Печь шведка 2. Печь «Шведка» порядовка

Среди традиционных источников тепла, пришедших в наше время из прошлого и активно использующихся по сей день, шведская печь занимает особое место. Считается, что она была разработана в 1767 году шведскими учеными по приказу короля, именно тогда сложилась концепция этой печи в том виде, каком знаем ее мы. Ученым действительно удалось изобрести отопитель, позволяющий эффективно сжигать разные виды твердого топлива, и наделенный несколькими функциями, о которых будет сказано ниже.

Устройство и особенности шведской печи

При разработке «шведки» за основу была взята «голландка», последняя на тот момент была уже достаточно распространена и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Но поскольку климат Скандинавского полуострова суровее европейского, а запасов топлива меньше, голландку основательно переделали и приспособили под свои условия, в результате чего на свет появилась отопительно-варочная шведская печь.

Она частично сохранила принцип действия голландки, но при этом добавились элементы, позволяющие готовить пищу и сушить одежду, а в разных типах печки присутствует и лежанка. Мы говорим о разных видах, поскольку печь шведка может дорабатываться и изменяться конструктивно, сохраняя общую концепцию. А концепцией предусмотрен канальный принцип действия, как у голландки, но с дополнительными устройствами для отбора тепла:

Металлическая духовка.
Варочная панель с нишей.
Верхняя ниша.

Ниже на фото представлена схема шведской печи, на которой перечисленные элементы обозначены соответствующими цифрами.

Духовка из металла находится сбоку от камеры сжигания и предназначена для отбора от нее тепла напрямую и передаче его в помещение. Приготовление выпечки – не основная функция духовки, она буквально через 5 минут после растопки уже пышет жаром, стоит только распахнуть дверцу. На схеме видно, почему так происходит. Продукты сгорания, прежде чем опуститься к полу и уйти, нагревают корпус духовки сверху и сбоку, а с другой стороны он нагревается топкой. Такая конструкция делает возможным применение любого мелкого топлива для отопления дома и приготовления пищи.

Ниша над плитой прогревается непосредственно от камеры сгорания, распространяя теплый воздух в помещении кухни. Верхняя ниша, изначально задуманная для просушки вещей, снизу нагревается от плиты и сзади от каналов, где проходят продукты сгорания. Последние, обогнув духовку, выходят в систему вертикальных каналов и там передают свое тепло телу печи, после чего выбрасываются через дымоход.

В силу особенного строения дымовых каналов шведка будет интенсивно прогревать полы и грунт под ними, что нерационально. По этой причине установка отопительно-варочной печи должна выполняться на основание с теплоизоляцией. Для нее прекрасно подойдут листы базальтового картона толщиной 5 мм, их потребуется уложить в три слоя с прослойкой из алюминиевой фольги в качестве отражающего экрана.

Размещение шведской печи в частном доме

Поскольку основное тепло дымовых газов отдается задней стенке печки, ее принято устанавливать в простенке между помещениями кухни и спальни (либо гостиной). В некоторых разновидностях шведок с тыльной стороны устраивается камин или лежак относительно небольших размеров. Габариты лежака в шведском варианте – 1800 х 660 мм, что маловато для комфортного отдыха и сна.

Шведская отопительно-варочная печь с лежаком отличается от обычной конструкции наличием горизонтальных каналов и режимов работы зима/лето. Это реализовано с помощью дополнительной задвижки, устанавливаемой в прямом вертикальном канале. Зимой задвижка закрывается и продукты сгорания движутся по большому кругу, через горизонтальные газоходы лежанки, после чего возвращаются в дымоход. Летом заслонка открыта и свободен прямой путь в вертикальную трубу, по ней дымовые газы просто выходят наружу. Таким образом, греется только варочная плита.

Шведку, в отличие от голландки, нельзя строить из бросовых или бывших в употреблении материалов, так как печь тщательно разработана и рассчитана для эффективной работы. Здесь рекомендуется применять качественный шамотный и красный кирпич. При этом для кладки камеры сжигания раствор необходимо замешивать из шамотной глины, простая из оврага не подойдет.

Остальной раствор для кладки тоже нужен качественный, из хорошей глины средней жирности. Размешивать его следует тщательно, чтобы не оставалось мелких комочков, до консистенции сметаны. Проверить качество раствора можно сбрасыванием его с мастерка, на поверхности инструмента должен оставаться тонкий слой материала.

Ни для кого не будет секретом, что из-за своего веса кирпичная печь шведка требует хорошего основания для постройки. Таким основанием может служить железобетонная плита либо фундамент, отлитый из тяжелого бетона на уплотненном грунте с уплотненной же подсыпкой. Прежде чем приступать к строительству печки, новый монолит требует для полного застывания не менее 3 недель. Затем на него кладут гидроизоляционный материал (можно рубероид), а сверху – теплоизоляцию, описанную выше.

Схема порядовки, согласно которой строится классическая варочная печь шведка, показана ниже.

Построив такого рода печку, вы получите отопление дома мощностью 5 кВт, что достаточно на 50 м2. По сравнению с голландкой, этот показатель выше на 20-25%. При этом потребуется такое количество изделий и материалов:

керамический красный кирпич марки 200 – 540 шт;
огнеупорный кирпич – 30 шт;
вентиляционная дверца – 1 шт;
уголок равнополочный 40 х 40 мм – 5.5 м;
сталь полосовая 50 х 5 мм – 1.4 м;
лист стальной оцинкованный толщиной 0.6 мм – 2 м2;
топочная дверца – 1 шт.

Для домовладельцев, интересующихся шведкой с лежаком и двумя режимами работы, ниже представлена схема порядовки.

Схема кладки печи с лежанкой

Здесь работа гораздо сложнее и доверять ее кому попало нельзя, требуется как минимум опыт профессионального каменщика, в идеале – печника. Подробно разобраться в процессе выкладывания шведки с лежанкой поможет видео.

Чем так хороша шведка?

Что привлекает в данных печках, так это эффективность сжигания и нетребовательность к топливу. В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, - все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции. Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.

Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места. Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.

Выводы о недостатках можно сделать из всего вышесказанного. Изделие требует качественных строительных материалов и скрупулезного подхода при выполнении работ и пуске в эксплуатацию, исправить потом ошибки будет очень затруднительно.

Заключение

Все шведские печи разработаны на основании серьезных расчетов и являются продуктом, близким к совершенству. Если вы примете решение об устройстве такого источника тепла в своем небольшом доме, то жалеть об этом не придется.

А так полная порядовка, выбор, расчет необходимых материалов и инструментов для работы.

Печи разных компоновок к нам в Россию в основном пришли из Европы, так же и топить их по белому начали именно за границей, то есть придумали дымоход для отвода печных газов, дыма, сажи, копоти. В начале 18-19 века Указом Царя наша Страна переходит на Европейский стандарт топки печей "по белому" до селе топившие избы по "черному" народу пришлось делать дымоходы. Но топить по черному, продолжали в редких случаях вплоть до 20 века)

От Европейцев мы получили такие конструкции печей как "Шведка" и "Голландка" из названия понятно, что первая придумана Шведами, а вторая Голландцами. В основу обеих заложен принцип экономии топлива и максимальной отдачи тепла, а так же простота кладки и конечно же функциональность. Печь "Шведка" включает в себя варочную камеру с плитой на 2, духовой шкаф для выпечки хлебобулочных изделий и пирогов, а так же для отопления помещения в котором она установлена.

И так, давайте конкретно рассмотрим, что понадобится для кладки печи?

Материалы

1. красный керамический кирпич
2. огнеупорный кирпич
3. глина (или готовая кладочная смесь)
4. песок
5. цемент
6. гравий
7. бутовый камень
8. печная дверца
9. духовой шкаф из листового металла
10. заслонка
11. колосниковая решетка
12. полоса металла

Инструменты

1. лопата
2. мастерок
3. правило
4. емкость для приготовления раствора
5. отвес
6. уровень
7. уголок
8. рулетка
9. кельма
10. расшивка
11. кирка (если грунт каменистый)
12. шпатель

Пошаговая инструкция по кладке печи "Шведка" своими руками и порядовка.

Данный вид печи очень экономичен в плане строительного материала, а именно по словам автора на ее создание потребуется всего 500 кирпичей без учета трубы. На кладке трубы так же можно немного сэкономить, использовав б/у красный кирпич, цена на него обычно в половину меньше чем на новый, а у запасливого хозяина всегда во дворе имеется добротная стопочка б/у кирпича, собранная за несколько лет по кирпичику)

Печь включает в себя варочную камеру с плитой на 2 конфорки, а так же духовой шкаф для выпечки хлеба и пирогов, вообщем при своих небольших размерах печь довольно функциональна и несет дополнительную пользу в хозяйственно-бытовом плане помимо отопления помещения.

Печь сама по себе имеет значительный вес и давление на грунт, поэтому в обязательном порядке необходим фундамент, заливать его лучше всего на этапах строительства дома, чтоб было легче изымать грунт, если же дом уже построен то придется аккуратно капать яму под фундамент и в ведрах выносить землю на улицу.

Так же нужно знать особенности грунта на вашем участке, уровень залегания грунтовых вод и нет ли плывуна. Заглубление в основном делают на 50 см, а далее строят опалубку, с расчетом чтоб он был ниже уровня пола на 5 см. Раствор готовится на основе цемента марки не ниже М-400 и песка с наполнителем в виде гравия и бутового камня. Состав одна часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Все это заполняет опалубку до самого верха и трамбуется, чтоб выходили пузырьки воздуха, а раствор равномерно заполнил все полости и трещины. После того как все будет готово, начнется химическая реакция и застывание цемента, чтоб это происходило равномерно необходимо периодически смачивать поверхность водой, так цемент станет более прочным.

Профессиональный инструмент используемый при кладке печей.

Для кладки стен печи и каналов дымохода применяется обычный красный керамический кирпич, а вот для кладки топочной камеры лучше взять огнеупорный, потому как он выдерживает высоки температуры и перепады в отличии от обычного, не крошится и не трескается.

Так же печь имеет заслонки, печные дверцы, духовой шкаф из листового металла (шкаф можно сварить самостоятельно) колосниковую решетку, варочная плита, уголок.

Общий вид печи "Шведка".

И так, первым делом на фундамент укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида, а затем выкладывается первый ряд кирпича.

При кладке 3 и 4 ряда формируется зольная камера и устанавливаются 3 прочистных дверцы.

Далее при кладке 5го ряда закладывается из огнеупорного кирпича топочная камера, так же ставиться духовой шкаф и колосниковая решетка. Внимание! Связки между огнеупорным и простым кирпичом не должно быть, потому как они имеют разную степень расширения при нагреве.

Кладка шестого и девятого ряда выполняет топочную камеру, кирпич между духовым шкафом и топкой кладется на ребро.

Десятым рядом укладывается перегородка над духовым шкафом, а полость необходимо заполнить глина-песчаным раствором.

Затем формируется варочная камера и каналы дымохода.

Перекрытие варочной камеры делается следующим образом, а именно укладывается уголок и металлическая полоса 4-5 мм.

Затем снова делается кирпичная кладка.

Устанавливаются дверцы для прочистки каналов, зазор между дверцей и кладкой заполняется асбестовым шнуром.

После чего идет формирование и кладка дымоходов.

Затем все каналы перекрываются и соединяются в один дымоход. Расширение на 5 см.

Среди множества способов обеспечения тепла в загородном доме отдельно выделяется печь отопительно-варочного типа или шведка порядовка. Действительно, печь шведка своими руками с камином - это вполне доступно и реально. Кстати, чтобы самостоятельно ее соорудить, совсем не обязательно обладать квалификацией профессионального печника - здесь возникает необходимость лишь в основных навыках.

Печи шведка для дома

Для отопления небольшого дома оптимальным вариантом будет так называемая отопительно-варочная печь. Обычно это печь-шведка. В рамках ее порядовки устанавливается камин. Кроме того, нужно соблюдать определенные правила.

Собрать такую конструкцию самостоятельно совсем не сложно, достаточно лишь знать основные правила порядовки, которые помогут собрать безопасную конструкцию даже новичку своими руками.

Основное преимущество печи-шведки - это комбинированность ее структуры. То есть, она подойдет не только для приготовления пищи, но и для отопления небольших помещений. При желании, можно добавить такому сооружению иные функции, вроде ниши для хранения пищи или духового шкафа. Кроме того, в ней может присутствовать лежанка или иные конструкции печи шведки.

кирпичная печь шведка подробная схема

Так или иначе, собирать печь шведку своими руками можно только из качественных материалов с высоким качеством. Только в этом случае можно рассчитывать на ее продолжительную, и, главное, безопасную работу. Печь из кирпича шведка смотрите фото варианты размещения в доме.

Кладка печей своими руками — шведка порядовка

Традиционно печь шведка своими руками собирается из керамического красного кирпича, причем материал, бывший в употреблении, тут категорически не подойдет. А вот шамотный кирпич подойдет для топки.

Кроме того, еще до начала работы придется подготовить такие основные элементы печи, как:

поддувало,
духовка,
топочная конструкция,
колосники и задвижки,
дверцы под прочистку,
а также стальную полоску.

Причем необходимое для работы количество материалов для каждого конкретного случая будет определяться габаритами и вариантом порядовки печи.

Важно заметить, что печь шведка своими руками кладется только на заранее подготовленный фундамент. Причем на этом этапе работа не отличается от сооружения прочих отопительных или отопительно-варочных конструкций.

кладка печей шведка
В любом случае фундамент должен быть чуть больше габаритов будущей печи. Для него используется бетон, который послойно заливается между битым кирпичом и щебнем. После заливки последнего слоя, в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляции. Только после этого можно начинать выполнение кладки кирпичей порядовки, смотрите чертежи и схемы.

Технология строительства печи шведки из кирпича

Кладка печи шведки своими руками имеет ряд особенностей, которые непременно должны быть учтены в работе. Сразу нужно сказать о необходимости не только гидроизоляции, но и теплоизоляции ее фундамента, в противном случае в ходе работы печь будет нагревать пол.

Здесь может использоваться бальзатовый картон, причем при трехслойной его укладке, фольгированный лист должен оказаться в середине.

Размеры и чертежи печи шведки

После фундамента переходят к работе над подножием будущей печи, выкладывая ее первый и второй ряды. Для обеспечения своего рода выступа-постамента, выкладывают их исключительно с расширенными швами, в пределах 13 мм.

Чрезмерно широкими их также делать не нужно. Специалисты советуют при кладке печи шведки каждый из кирпичей на протяжении нескольких секунд полоскать в чистой воде. Эта простая манипуляция позволит увеличить адгезию за счет избавления от пыли на поверхности материала.

кладка печи шведка порядовка

Дело в том, что на практике, кладка, которая выполнена из пыльного и сухого кирпича, может оказаться не достаточно прочной, в условиях значительного теплового напряжения.

Но и длительное замачивание кирпичей перед работой также не допустимо, ведь в этом случае он попросту напитается водой, которую в дальнейшем передаст раствору. Это также будет иметь свои негативные последствия.

В случае с печью шведкой предполагается сильный отвод тепла через духовку на фоне эффективного использования топлива. Поэтому для ее кладки и берется только высококачественный шамотный кирпич, а также качественный раствор на мергеле.

Обычно именно из шамота рекомендуется выкладывать печь шведку своими руками с третьего ряда и вплоть до того, который будет следовать за плитой. Но в некоторых случаях в целях экономии его берут только для внутренней облицовки топки, для которой потребуется не более сотни кирпичей.

Кладка печи порядовка

В ходе кладки особое внимание придется уделять прочности и ровности поверхности. Так, в швах не должно быть излишка раствора или же пустот, а все каналы изнутри должны быть идеально гладкими. Перевязывают в таком случае в полкирпича.

Отдельное внимание при кладке печи шведки своими руками уделяется сечению дымового канала. Оно должно оставаться неизменным на протяжении всей кладки печи. В противном случае, даже при минимальном сужении, может иметь место выход в помещение дымовых газов.

По готовности первого ряда можно ставить дверцу поддувала. Дальнейшая работа будет вестись на основании выбранной порядовки. Для формирования внутреннего пространства основных элементов печи, в том числе и поддувала, используемые для них кирпичи, несколько стесывают. Уже на следующем ряду дверцы можно перекрывать.

отопительные печи шведки

печи шведки чертежи

Среди многообразия печного оборудования отдельное место занимает шведская модель. Конструкция представляет собой своеобразный симбиоз русской и голландской печей. Принцип многоходовок в сочетании с элементами колпаковых печей позволил создать эффективный тепловой агрегат, в котором небольшие габариты удачно совмещаются с высоким КПД (до 80%) и универсальностью эксплуатации.

Что такое печь-шведка и где она используется

Если припомнить быт рядовой шведской семьи в XVIII-XIX веках, сразу станет ясно, каким интересам служила печь в каждом доме. Хозяйка занималась стряпнёй и домашними делами, хозяин - преимущественно рыбалкой или охотой. Суровый северный климат, капризные переменчивые ветры заставляли не только обогревать жилое пространство, но и часто сушить обувь и одежду. Пища может долго ждать возвращения охотника с промысла. В случае переохлаждения необходимо быстро согреться и восстановить здоровье. Всем этим нуждам и отвечает конструкция печи-шведки.

Сегодня требования, предъявляемые к печам, нисколько не отличаются от средневековых. Людям всё так же нужно тепло, возможность приготовить пищу, комфортная температура во время отдыха и минимальные усилия для поддержания всего этого.

Конструкция шведки, её отличительные черты и принцип действия

Чаще всего при упоминании печи-шведки возникают ассоциации со словом компактность. И не без причин.

Печь-шведка представляет собой компактный кирпичный тепловой агрегат, с помощью которого можно повысить температуру в комнате, подогреть еду или просушить одежду

Движение газов из топки до трубы происходит по канальному дымоходу. Теплообмен осуществляется в колпаковых элементах над топкой и сушильной камерой.

Одной из главных особеностей печи является быстрый разогрев духовки, расположенной на одном уровне с топкой

Среди основных видимых конструктивных особенностей можно отметить следующие.

Обязательное наличие большой духовки. Причём материал, из которого она изготовлена, - не листовой или жестяной, а литой чугун. Это принципиальный момент, который о многом скажет искушённому печнику. Духовой шкаф предназначен не столько для выпечки хлеба, сколько для быстрого обогрева кухни в первые же минуты после растопки. Так как увеличенные размеры топки являются по сути колпаком, химический пиролиз (дожиг) топлива происходит с большим выделением тепловой энергии. Эта энергия тут же поступает в стенки расположенной поблизости духовки. Широко распахнув дверцы духового шкафа через 3–4 минуты после начала топки, пользователи печи получают мощный поток горячего воздуха, который поступает снизу (шкаф расположен ниже или на уровне топки). Это моментально согреет небольшое помещение, что, к примеру, русская печь сделать не может.
Духовой шкаф расположен на одном уровне с топочной камерой и сделан из литого чугуна, поэтому тепло от него распространяется по всему помещению через 3–4 минуты после начала топки
Верхняя ниша, в которую в классическом варианте вмещается несколько комплектов зимней одежды и обуви. Как бы ни промок человек, через 4–5 часов одежда будет полностью сухой.
Верхняя ниша имеет достаточные размеры для того, чтобы высушить несколько комплектов одежды и обуви
Обогревается верхняя ниша как с первого жара, так и со вторичного, поэтому температура в ней стабильна даже после прекращения топки.
Нижняя ниша - углубление непосредственно над варочной плитой. Очень практичное приспособление, которое выполняет функцию термоса. Скандинавские рыбаки оставляли в ней приготовленную с вечера пищу. И она оставалась там тёплой до самого утра. Ни мыши, ни насекомые в нижнюю нишу проникнуть не могли. Сверху углубление закрывалось крышкой из дерева.
После окончания приготовления пищи нижнюю нишу можно закрыть деревянным заслоном
Движение газов в шведской печи устроено таким образом, что сразу после окончания топки необходимо плотно закрыть вьюшку. Иначе печь очень быстро остынет, да ещё и насосёт холодного воздуха извне. Это свойство шведской печи досталось ей в наследство от голландки. Соединение между топкой и дымоходными каналами осуществляется без применения хайла, так как элемент этот довольно сложный и повышает стоимость печи.
Каналы движения дымовых газов в печи-шведке устроены так, что задвижка, закрытая с опозданием, может стать причиной быстрого выхолаживания
Задняя часть шведской печки расположена в смежном жилом помещении - спальне или гостиной. К ней может примыкать лежанка или камин. Полок для отдыха (из экономии пространства) традиционно делался около 1,8 м в длину и 0,65–0,7 м в ширину. И так как спать на таком узком пространстве было неудобно, над ним ставили большую кровать, которая таким образом обогревалась снизу тёплым воздухом. Под кроватью в ящиках хранили чистое бельё и одежду, которые всегда было сухими и тёплыми.

Примечательно, что первоначально варочная ниша делалась в виде арки. Но это требовало высокой квалификации от мастера-печника. С тех пор как форму ниши изменили на прямоугольную, сооружение печи стало доступным для широкого круга строителей. Уменьшился расход материалов и времени.

Видео: устройство печи-шведки - топка, духовой шкаф, дымовые каналы

Достоинства и недостатки шведки

Итак, после короткого знакомства выделим основные преимущества шведской печи.

Есть у печи и определённые недостатки, которые также стоит отметить.

Необходимость использования исключительно качественных материалов. Кладка выполняется только на шамотную глину.
Слабым местом считается дверца топочной камеры. Эта зона испытывает большие тепловые нагрузки, поэтому обычная дверца, произведённая из штампованного листа, долго не прослужит. Допустимо использовать только литые дверцы, оснащённые надёжными креплениями - металлическими лапками или «усами».
Комфортное использование шведской печи требует определённого пространства, на котором она эффективна. Это порядка 35–40 м 2 жилой площади.
Для обогрева на даче или в служебных помещениях в нерегулярном и сезонном режиме шведка не годится. После простоя она требует долгой и аккуратной просушки. Впитанную влагу можно удалять лишь неторопливыми, «разгонными» протопками. Но для мест постоянного жительства шведка является одним из оптимальных вариантов, превосходящим по ряду показателей даже русскую печь.

Виды шведских печей

Наиболее популярными у пользователей считаются:

печь, совмещённая с камином, в которой варочная плита обращена к кухонной линии, а очаг камина - в гостиную;
шведская печь, оборудованная духовкой, сушилкой и варочными плитами, одновременно обогревающая всё помещение;
шведка с лежаком, выполняющая отопительные функции.

Кроме различий по функциональному признаку, шведки широко используются дизайнерами для создания определённого колорита в доме. Применяются различные виды отделки - от средневекового стиля натурального камня до модерновых направлений. Печи отделывают титановыми молдингами, покрывают искусственными облицовочными материалами, превращая их в элементы декора необычного вида.

Задняя стена шведки, отделанная натуральным камнем, смотрится как декоративнвя перегородка

Не удивительно, что законодателями «шведского стиля» до сих пор остаются скандинавские дизайнеры. В стране хорошо развито производство основных и декоративных материалов для полного цикла постройки национальной печи. Комплектующие, включая глиняные смеси и металлическую фурнитуру, пользуются спросом по всему миру.

Расчёт основных параметров шведской печи

Процесс проектирования печи заключается в определении правильных размеров всех её конструктивных элементов.

Только использование надёжных источников проектной документации (порядовок) может обеспечить гарантированную надёжность. Сегодня скачать порядовку с детальным описанием кладки стоит не более 100 руб. Заказать проект нестандартных габаритов стоит около 1000 руб. Не стоит экономить эти незначительные суммы, чтобы впоследствии потерять гораздо больше. Все размеры нужно строго соблюдать без исключения.
Предметом отдельных расчётов могут стать размеры дымохода, которые определяются в зависимости от мощности и теплоотдачи печного оборудования.

Для самостоятельного определения площади сечения трубы нужны два показателя - размер топки и удельная теплотворность используемого топлива. Первый вычисляется путём перемножения линейных размеров топки (длины, ширины и высоты). Второй находится в специальных таблицах. Теплоотдача вычисляется по формуле W=E уд ∙V т ∙ 0,63 ∙ 0,4 ∙ 0,8, где W - теплоотдача в кВт, V т - объём топки, а E уд - удельная теплотворность, которую находим из таблиц. Числовые коэффициенты означают КПД печи (0,4), коэффициент сгорания топлива (0,8) и коэффициент загрузки топки (0,63).

Таблица: удельная теплотворность дров (кВт/м 3)

Для примера рассчитаем сечение дымохода для топки с размерами 0,4х0,3х0,4 м.

Объём такой топочной камеры составит V т =0,4∙0,3∙0,4 = 0,048 м 3 .
Если печь топится берёзовыми дровами с влажностью в 25%, мощность составит W = 2352∙0,048∙0,63∙0,4∙0,8 = 22,76 кВт.
Далее используется другая таблица - зависимости сечения дымохода от мощности печи. По ней определяем, что размер трубы нужен максимальный - 270х270 мм.

Таблица: выбор размера дымоходной трубы по мощности печи

Мощность, кВт	Размеры трубы, мм
до 3,5	140х140
3,5–5,2	140х200
5,2–7,2	140х270
7,2–10,5	200х200
10,5–14	200х270
свыше 14	270х270

Необходимые материалы и инструменты для строительства печи

Несмотря на все увещевания в сети о том, что нет ничего проще, чем построить печь, перед тем как взяться за дело необходимо трезво оценить и взвесить свои силы. Шведская печь - конструкция не из простых, требующая скрупулёзности и точности исполнения. Нужно хорошо разбираться в чертежах и адекватно читать порядовки. Необходимо правильно замешивать раствор, владеть первичными навыками каменщика. Уметь выдерживать размеры, и класть ровные ряды кирпичей.

Необходимо подготовить все инструменты и материалы для работы. Из инструментов понадобятся:

мастерок каменщика;
молоток-кирка, резиновая киянка;
строительный отвес, бечёвка;
правило, рейка-порядовка;
рулетка, угольник, гидравлический уровень, маркер или карандаш;
лопаты, вёдра.

Для строительства печи потребуется стандартный набор печника-каменщика

Значительно ускорит работу применение электроинструментов - ручной дрели с миксерным венчиком и болгарки с алмазным диском для резки кирпича.

Напыление на диск алмазной крошки позволяет легко резать кирпич

Для приготовления раствора рекомендуется использовать металлическое сито с мелкой ячейкой для просева песка и глины. Очень важно приготовить раствор из правильных материалов. Как уже отмечалось, обычная глина не выдерживает температурных нагрузок, применять можно только шамотную глину. Идеальными считаются белая, голубая или синяя глина, залегающие на глубине 5–8 м. Тем, кто решит заготавливать этот компонент самостоятельно, можно посоветовать искать его на крутых берегах рек или в глубоких вымоинах. Наиболее подходящей будет порода средней жирности, без песчаных включений.

Глину замешивают в строительном корыте и оставляют на несколько дней для достижения необходимой консистенции

Раствор несколько дней замачивают в корыте до тех пор, пока не исчезнут комки и лишняя вода не выступит над поверхностью глиняного ила. После слива избыточной воды раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если мастерком нанести такой раствор на сухую вертикальную стену, он не будет стекать, а повиснет и застынет в таком положении.

Чтобы верно определить пригодность глины при покупке, мастера-печники советуют внимательно принюхаться к породе. Если присутствуют какие-либо запахи, пусть даже приятные, глину отбраковывают. Любой «аромат» свидетельствует о наличии в составе органических соединений, которые при нагревании будут выгорать. А значит, прочность кладки снизится.

Список необходимых материалов для строительства шведской печи:

Красный полнотелый кирпич М-150.
Шамотный кирпич марки ШБ-5 (ГОСТ 530–212).
Шамотная глина для кладки.
Дверцы топочной и зольной камер, заслонки, задвижки.
Духовой шкаф с размерами 45х36х30 см.
Варочная плита 41х71 см.
Чугунная колосниковая решётка.
Уголок металлический с размером плеча не менее 4 см и толщиной от 5 мм. Полоски металла такой же толщины. Металлический лист.
Асбестовая прокладка в виде шнура. Асбестовый лист для противопожарных разделок.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Важной частью подготовительного этапа является выбор места печи в общей планировке дома. Так как главной задачей печки является обогрев, оптимальным расположением считается центр помещения. Но обычно, из практических соображений, местоположение смещают ближе к входной двери. Как правило, печь складывают одновременно с возведением стен и крыши. Для этого фундамент готовят заранее, ведь печь весит около 3 тонн. Такую нагрузку на 1 м 2 выдержит только добротно залитый, устоявшийся фундамент.

Оптимальное местоположение печи в жилом доме находится в месте пересечения межкомнатных перегородок около входных дверей

Если печь возводится в доме, который уже построен, необходимо учесть вывод дымохода над кровлей. При установке трубы важно не нарушать жёсткость кровельного каркаса и не попасть на стропило, так как это значительно усложнит задачу строительства дымохода.

Благоприятным временем для проведения подготовительных работ считается летне-осенний период. Фундаменту лучше всего дать время для просушки не менее 1 месяца, но в идеале - полгода, залив его заблаговременно с осени.

Отверстия в чердачных или межэтажных перекрытиях делаются непосредственно перед кладкой печи.

Кровельное покрытие разбирается в последнюю очередь, когда кладка дымоходного стояка завершена.

Заливка фундамента

Остановимся подробнее на изготовлении фундамента под шведскую печь, так как это очень важный момент для её дальнейшей эксплуатации.

Глубина фундамента определяется в зависимости от региона. Отправной точкой является глубина промерзания грунта зимой. Если сделать фундамент выше этого слоя, возможны смещения в горизонтальной плоскости. Поэтому в среднем выбирается глубина от 0,8 до 1,0 м.
Песчаная подушка засыпается на двое суток для усадки и выравнивания

Линейные размеры считаются по размерам самой печи. Фундамент закладывают на 10–15 см шире и длиннее габаритов печи. Это общепринятый норматив при строительстве грунтовых опор.

Линейные размеры фундамента должны превышать габариты печи на 10–15 см

Между грунтом и бетоном насыпается песчаная подушка высотой 15–20 см. С её помощью выравнивается основание будущего фундамента и равномерно распределяется давление на почву. Кроме того, песок отлично пропускает сквозь себя воду. В дальнейшем он будет отводить влагу из фундамента при попадании грунтовых вод.

После песка допускается использование крупной фракции щебня, битого кирпича, шифера, черепицы и других строительных отходов. Их связывают цементным раствором. Если есть возможность, используют природный камень, отличающийся высокой прочностью.

Арматура помещается ближе к верхним слоям. Её предназначение - укрепить бетонный массив и равномерно распределять температурные изменения по всей площади. Поэтому металлическую сетку укладывают в горизонтальной плоскости в 10–15 см от поверхности бетонной стяжки.

Арматурную сетку закрепляют в верхних слоях бетона, не доходя до поверхности фундамента 10–15 см

Сразу после заливки верхняя плоскость выравнивается правилом (или широким шпателем). А после схватывания и высыхания на неё настилают несколько слоёв рубероида, который будет исполнять роль гидроизоляции. Некоторые мастера предпочитают рубероиду толь. Другие - синтетические материалы с металлической фольгой на одной из сторон. В любом случае гидроизоляция необходима, и забывать об этом не стоит.

Слой гидроизоляции состоит из нескольких цельных листов рубероида, положенных друг на друга

Отверстие в полу прорезается из такого расчёта, чтобы было удобно делать печную кладку. А после завершения работы - нарастить половое покрытие непосредственно к корпусу печи и установить плинтуса. Для этого добавляют как минимум две дополнительные лаги, на которые опираются края полов. Обычно их делают из строительного бруса (50х75 мм и выше) и крепят к неразрезанным половицам саморезами. Лаги располагают вдоль стен печи после того, как закончены работы над фундаментом.

Практика показала, что особенностью шведской печки, так же как и голландки, является мощный поток тепловой энергии вниз. Поэтому перед тем как начинать кладку, под основание печи прокладывают несколько слоёв теплоизоляционного материала. Обычно это базальтовый картон - недорогой и прочный теплоизолятор толщиной от 5 мм. Более дорогой, но также практикуемый способ - укладка первого ряда основания печи шамотным кирпичом. Низкая теплопроводность кирпича препятствует нагреванию фундамента.

Базальтовый картон является недорогим и надёжным теплоизоляционным материалом для устройства печей

Видео: фундамент для кирпичной печи

Изготовление печи-шведки своими руками: схема порядовки, технология строительства

Разберём подробнее кладку отопительно-варочной модели шведской печи небольших габаритов, пригодную для жилого помещения 40 м 2 .

Любая печь кладётся с использованием порядовки - подробной схемы расположения кирпичей в каждом ряду

Ряд №1 и ряд №2 - сплошные. Необходимо соблюдать смещение и перевязку кирпичей. Следить за правильностью углов и горизонтальной плоскостью. Эти два ряда служат основанием для всей массы печи, важно сложить их без ошибок.
Первые два ряда выкладываются сплошной плоскостью и обязательно проверяются на горизонтальность и ровность углов
Ряды № 3 и 4 закладывают зольник и отверстия для очистки сажи. Устанавливаются дверцы поддувала и три дверцы для прочистки. Крепление осуществляется при помощи «усов» - скрученной стальной проволоки, которая замуровывается в кирпичную кладку. Другой вариант крепления - фиксирующие лапки. При установке металлической фурнитуры необходимо оставлять технологический зазор в 3–5 мм, предназначенный для компенсации теплового расширения металла. Внутрь этого зазора укладывается уплотнитель из асбестового шнура.
В третьем и четвёртом рядах формируется поддувало и очистные отверстия
В ряду №5 формируется топочная камера. Кладка выполняется шамотным кирпичом справа налево. На дно топки монтируется колосниковая решётка. По всему периметру колосника оставляется тепловой зазор (4–5 мм). Для устойчивого положения колосника зазоры засыпаются песком.
Дно топки обязательно выкладывается огнеупорным кирпичом
Устанавливается духовка. Крепление осуществляется таким же способом - вплетением стальной проволоки в раствор кладки.
Духовой шкаф закрепяется на проволочные «усы», которые замуровываются в кладку
В ряду №6 начинается закладка дымохода и топочной камеры.
В рядах № 7,8,9 выкладывается топочный отсек из шамотного кирпича. Между красными кирпичами корпуса и шамотными кирпичами топки оставляют зазор, не заполненный раствором. Цель - предупредить деформацию корпуса в результате теплового расширения.
Полость топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом
На этом этапе монтируется топочная дверца. Рама крепится к стенкам печи либо проволокой, либо резьбовым кронштейном с «лапками».
В ряду №8 перекрывается вертикальный канал из нижней камеры. Между топкой и духовым шкафом кирпич устанавливается «на ребро».
Отдельным кирпичом перекрывается вход из нижней камеры
Для того чтобы отработанные газы уходили в каналы дымохода, в девятом ряду кирпичи стачиваются под углом. Это можно аккуратно сделать при помощи болгарки с диском для бетона, покрытым алмазной крошкой.
На десятом ряду топка и духовка накрывается горизонтальной перегородкой. На лицевой части плиты монтируется металлический уголок.
Металлический уголок служит для укрепления ребра плитки
Ряд №11. Устанавливается варочная металлическая плита и закладывается основа для дальнейшей кладки.
Одиннадцатый ряд завершает устройство варочной плиты и духового шкафа
Ряды № 12,13,14,15 и 16 формируют дымоходные каналы. Внутри ходов необходимо производить выравнивание и заглаживание раствора (швабровку).
Ряды №17 и 18 опираются на металлические опоры из полос и уголков. Перекрывается варочный отсек. Для укрепления кладки по металлу кирпичи дополнительно скрепляются проволокой с уголками.
В 17-м и 18-м рядах производится укладка уголков и металлических полос для опоры следующего ряда
Варочная камера закрывается.
По рядам №21–28 выкладывается полость сушилки
В ряду №27 устанавливается задвижка с зазором в 4–5 мм. Асбестовый шнур наматывается на рамку задвижки.
В ряду № 29 перекрываются каналы и остаётся лишь выход в трубу. Тут же кладка расширяется для образования карниза. Сушильная камера перекрывается слоем кирпича. Для этого используются металлические уголки и опорные полосы.
В последнем ряду размеры печи возвращаются к исходным

Далее наращивается труба, которая предполагается прямой, без изменения размера площади сечения. В чердачном помещении допустим переход кирпичной трубы в металлическую. Площадь внутреннего сечения при этом не должна изменяться. В месте пересечения дымохода с перекрытием согласно правилам пожарной безопасности необходимо сделать распушку.

В месте соприкосновения трубы с перекрытием обязательно нужно выкладывать противопожарную распушку

Согласно правилам установки трубы на кровле её оголовок должен располагаться на определённой высоте:

если дымоход выводится на расстоянии до 1,5 м от конька двускатной крыши, оголовок должен быть выше конька на 0,5 м;
если расстояние от дымохода до конька составляет от 1,5 до 3 м, то дымоход нужно поднимать до уровня самой высокой точки кровли;
если дымоход удалён от линии пересечения скатов более, чем на 3 м, его верхний край должен находиться на воображаемой линии, проведённой от конька под углом 10 о от горизонтальной плоскости;
на плоской кровле оголовок должен возвышаться не менее, чем на 0,5 м над её поверхностью;
общая длина дымового канала от колосниковой решётки до оголовка во всех случаях не должна быть меньше 5 м.

Высота дымохода определяется его расположением относительно конька

После окончания кладки печь должна просохнуть. На высыхание отводится от недели до двух.

В это время нельзя топить печь, можно лишь открыть все дверцы и задвижки для ускоренной вентиляции.

Внутрь топки можно поставить включённую настольную лампу или установить вентилятор. Это ускорит процесс сушки.

Чтобы понять, что печь высохла, мастера закладывают на ночь в прочистные отверстия смятую газету. Если наутро она осталась сухой, значит, можно начинать пробные растопки. В первую неделю бумага сильно отсыревает, к концу второй становится всё суше.

Ещё до двух недель уйдёт на постепенный ввод печи в эксплуатацию. В это время нужно плавно увеличивать количество топлива, сгораемого в топке. Дрова закладываются небольшими порциями (по 2–3 кг) несколько раз в день. В идеале необходимо поддерживать небольшое пламя в непрерывном режиме.

Хочу добавить отзыв пользователя о печи шведка конструкции Буслаева. Клал нам печь очень пожилой дедок из соседней деревни. Хорошая печь получилась, функциональная, греет,варит, печёт и сушит одновременно. Расход дров небольшой, прогревается быстро.

Клякса
https://www.forumhouse.ru/threads/50309/page-5

Видео: малогабаритная шведка для загородного дома

Особенности эксплуатации шведской печи

Главным условием длительного использования шведской печи является соблюдение правильного режима топки. В наследство от голландки ей досталась «тихоходная» тяга, которая предполагает горение топлива с небольшой скоростью.

Интенсивное пламя быстро согреет и перегреет тонкостенный корпус печи, что может привести к повреждению целостности кладки и швов.

Поэтому топить шведку тонким хворостом, соломой или другим быстровоспламеняющимся материалом не рекомендуется.

Чистка и ремонт шведки

Для этого вида печей существует три вида регламентного обслуживания.

Ежедневные чистки. Зольная камера очищается от пепла и золы. Кочергой очищается колосниковая решётка и не догоревшее топливо в камере сгорания.
Ежегодная очистка печных дымоходных каналов. Проводится один раз в год перед началом отопительного сезона, обычно - осенью.
Один раз в 3–4 года проводится полный осмотр внутренней рабочей поверхности зольника, топки, духовки и т. д. При обнаружении трещин, вываливающихся кирпичей или раствора производится ремонт или замена повреждённых элементов.

Несмотря на гигантское предложение отопительной техники на рынке газовых и электрических приборов, печи из кирпича уверенно занимают свою нишу. Популярность среди пользователей стабильно растёт с каждым годом. Шведка - яркий пример соединения скандинавского дизайна, практичности и точного академического расчёта. Самостоятельный монтаж позволит сэкономить финансовые расходы и получить бесценный практический опыт.

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с . Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;

— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;

— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную . Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.

Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степлера.

Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

Затем заливается грубый раствор , который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.

Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.

Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.

После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

«Шведка» со стороны камина

Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Цены на клинкерный кирпич

Огнеупорный кирпич

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Схема «шведки» с камином, пути движения продуктов сгорания — рисунок первый …

… и второй

Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.

Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.

Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.

По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.

1 ряд — сплошной. Должен получиться идеально ровным

Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.

Второй ряд — установка каминной решетки

Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.

3 ряд — начало формирование внутренних полостей и каналов

В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.

Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.

С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.

Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».

5 ряд — готовятся места под колосник и топочную камеру

На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки , а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.

«Примерка» духового шкафа

Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.

На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.

6 ряд — установка дверцы топочной камеры

На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.

Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.

На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.

Седьмой ряд — металлические полоски для перекрытия камеры камина

Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.

На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.

8 ряд — духовка полностью установлена на свое место

Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.

На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.

11 ряд — начало выкладывания ниши для варочной части

На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.

12 ряд — особое внимание скошенной части кирпичей

На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.

13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.

14 ряд — начало формирования каминной полки

На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.

15 ряд — расширение каминной полки

На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.

16 ряд — полосы и уголок для кладки перекрытия ниши

На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.

18 — 17 ряды — полное перекрытие варочной ниши

17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.

19 ряд — система внутренних каналов и прочистные дверцы

На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.

20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.

21 ряд — еще одна ревизионная дверца

На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.

На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.

23 ряд выкладывается строго по схеме.

24 ряд — установка задвижки

На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка

25 ряд — еще одна задвижка

На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.

На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.

27 ÷ 28 ряды монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.

29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.

31 ряд — устанавливается последняя, общая задвижка

На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.

С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.

Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.

Весьма практичная модель «шведки» с подогреваемой лежанкой

Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.

Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.

Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.

После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.

Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже — после одного сезона полноценной эксплуатации.

Самостоятельно — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор. Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.