Kodu kurgid

Usaldusväärsed isetegemise autolaadijad. Valmistame ise auto akulaadijaid

20.07.2020

Oleme teiega korduvalt rääkinud igasugustest asjadest laadijad ah eest auto aku m impulsi alusel, täna pole erand. Ja kaalume SMPS-i konstruktsiooni, mille väljundvõimsus võib olla 350–600 vatti, kuid see pole piir, kuna võimsust saab soovi korral suurendada 1300–1500 vatti, seega sellisel seadmel. baasil on võimalik ehitada käivituslaadija, sest 12-14 V pingel suudab 1500 vatine seade võtta kuni 120 amprit voolu! no muidugi

Kujundus äratas mu tähelepanu kuu aega tagasi, kui ühel saidil jäi mulle silma artikkel. Võimsusregulaatori skeem tundus üsna lihtne, nii et otsustasin oma disaini jaoks kasutada seda vooluringi, mis on väga lihtne ja ei vaja reguleerimist. Ahel on mõeldud võimsate 40-100A/h võimsusega happeakude laadimiseks, mis on teostatud impulsipõhiselt. Meie laadija peamine toiteallikas on vooluvõrk pulsiplokk toiteallikas

Just hiljuti otsustasin teha mitu autoakude laadijat, mida kavatsesin kohalikul turul müüa. Seal oli päris ilusaid tööstushooneid, tuli teha vaid korralik täidis ja kõik. Kuid siis puutusin kokku mitmete probleemidega, alustades toiteallikast ja lõpetades väljundpinge juhtseadmega. Läksin ja ostsin vana hea elektroonilise trafo nagu Tashibra (Hiina kaubamärk) 105 vatti ja hakkasin seda ümber tegema.

Üsna lihtsat automaatset laadijat saab rakendada LM317 kiibile, mis on reguleeritava väljundpingega lineaarne pingeregulaator. Mikroskeem võib töötada ka voolu stabilisaatorina.

Kvaliteetset autoaku laadijat saab turult osta 50 dollari eest ja täna räägin teile lihtsaima viisi sellise laadija valmistamiseks minimaalse rahakuluga; see on lihtne ja isegi algaja raadioamatöör saab sellega hakkama. .

Autoakude lihtsa laadija konstruktsiooni saab minimaalsete kuludega teostada poole tunniga, sellise laadija kokkupanemise protsessi kirjeldatakse allpool.

Artiklis käsitletakse lihtsa vooluahela konstruktsiooniga laadijat (laadijat) erinevate klasside akude jaoks, mis on mõeldud autode, mootorrataste, taskulampide jms elektrivõrkude toiteks. Laadijat on lihtne kasutada, see ei vaja aku laadimise ajal reguleerimist ega karda lühised, lihtne ja odav valmistada.

Hiljuti leidsin Internetis ühe võimsa kuni 20A vooluga autoakude laadija skeemi. Tegelikult on see võimas reguleeritud toiteallikas, mis on kokku pandud vaid kahe transistoriga. Skeemi peamine eelis on minimaalne kasutatavate komponentide arv, kuid komponendid ise on üsna kallid, me räägime transistoridest.

Loomulikult on kõigil autos sigaretisüütaja laadijad kõikvõimalike seadmete jaoks: navigaator, telefon jne. Sigaretisüütaja ei ole loomulikult ilma mõõtmeteta ja seda enam, et seal on ainult üks (õigemini sigaretisüütaja pesa) ja kui on ka inimene, kes suitsetab, siis tuleb sigaretisüütaja ise kuskilt välja võtta ja kuhugi panna, ja kui teil on tõesti vaja midagi laadijaga ühendada, siis sigaretisüütaja sihtotstarbeline kasutamine on lihtsalt võimatu, saate lahendada igasuguste teede ühendamise pistikupesaga nagu sigaretisüütaja, kuid see on nii

Hiljuti tulin välja ideele kokku panna odavatel Hiina toiteallikatel põhinev autolaadija hinnaga 5-10 dollarit. Elektroonikapoodidest leiate nüüd seadmeid, mis on mõeldud toiteks LED ribad. Kuna selliseid linte toidab 12 V, siis jääb ka toiteallika väljundpinge 12 V piiresse

Tutvustan lihtsa DC-DC muunduri disaini, mis võimaldab laadida mobiiltelefoni, tahvelarvutit või mõnda muud kaasaskantav seade auto pardavõrgust 12 volti. Ahela südameks on spetsiaalne 34063api kiip, mis on spetsiaalselt sellisteks eesmärkideks loodud.

Pärast elektroonilise trafo artiklilaadijat saadeti minu meiliaadressile palju kirju, milles paluti selgitada ja öelda, kuidas elektroonilise trafo vooluahelat sisse lülitada, ning et mitte igale kasutajale eraldi kirjutada, otsustasin selle printida. artikkel, kus räägin peamistest komponentidest, mida tuleb elektroonilise trafo väljundvõimsuse suurendamiseks muuta.

Tavalistes töötingimustes on sõiduki elektrisüsteem isemajandav. Jutt käib energiavarustusest - generaatori, pingeregulaatori ja aku kombinatsioon töötab sünkroonselt ning tagab katkematu toite kõikidele süsteemidele.

See on teoorias. Praktikas teevad autoomanikud selles harmoonilises süsteemis muudatusi. Või keeldub seade töötamast vastavalt kehtestatud parameetritele.

Näiteks:

  1. Aku kasutamine, mille kasutusiga on lõppenud. Aku ei pea laetust
  2. Ebaregulaarsed reisid. Auto pikaajaline seisakuaeg (eriti talveunerežiimi ajal) viib aku isetühjenemiseni
  3. Autot kasutatakse lühikesteks sõitudeks, sagedase seiskamise ja mootori käivitamisega. Akul pole lihtsalt aega laadida
  4. Lisaseadmete ühendamine suurendab aku koormust. See põhjustab sageli suurenenud isetühjenemisvoolu, kui mootor on välja lülitatud
  5. Äärmiselt madal temperatuur kiirendab isetühjenemist
  6. Vigane kütusesüsteem suurendab koormust: auto ei käivitu kohe, peate starterit pikka aega keerama
  7. Vigane generaator või pingeregulaator takistab aku korralikku laadimist. See probleem hõlmab kulunud toitejuhtmeid ja halba kontakti laadimisahelas.
  8. Ja lõpuks unustasite autos esituled, tuled või muusika välja lülitada. Aku täielikuks tühjendamiseks üleöö garaažis piisab mõnikord ukse lõdvalt sulgemisest. Sisevalgustus kulutab üsna palju energiat.

Üks järgmistest põhjustest põhjustab ebameeldiva olukorra: peate sõitma, kuid aku ei suuda starterit väntada. Probleemi lahendab väline laadimine: see tähendab laadija.

Vahekaart sisaldab nelja tõestatud ja usaldusväärset autolaadimisahelat lihtsast kuni kõige keerulisemani. Valige ükskõik milline ja see töötab.

Lihtne 12V laadimisahel.

Reguleeritava laadimisvooluga laadija.

Reguleerimine vahemikus 0 kuni 10A toimub SCR-i avanemisviivituse muutmisega.

Pärast laadimist ise väljalülituva akulaadija vooluringi skeem.

Akude laadimiseks võimsusega 45 amprit.

Nutika laadija skeem, mis hoiatab vale ühenduse eest.

Seda on täiesti lihtne oma kätega kokku panna. Katkematu toiteallikast valmistatud laadija näide.

Iga autolaadija ahel koosneb järgmistest komponentidest:

  • Jõuseade.
  • Praegune stabilisaator.
  • Laadimisvoolu regulaator. Võib olla käsitsi või automaatne.
  • Voolu taseme ja (või) laadimispinge indikaator.
  • Valikuline - laadimise juhtimine automaatse väljalülitusega.

Iga laadija, alates lihtsaimast kuni intelligentse masinani, koosneb loetletud elementidest või nende kombinatsioonist.

Auto aku lihtne diagramm

Tavaline laadimisvalem nii lihtne kui 5 kopikat - põhiaku mahutavus jagatud 10-ga. Laadimispinge peaks olema veidi üle 14 volti (jutt käib tavalisest 12 voldist starterakust).

Väga sageli, eriti külmal aastaajal, seisavad autohuvilised silmitsi vajadusega laadida auto akut. Garaažis kasutamiseks on võimalik ja soovitav osta tehaselaadija, eelistatavalt laadimis- ja käivituslaadija.

Kuid kui teil on elektrotehnilised oskused ja teatud teadmised raadiotehnika valdkonnas, saate oma kätega teha autoaku jaoks lihtsa laadija. Lisaks on parem ette valmistada võimalikuks sündmuseks, kui aku äkitselt tühjeneb kodust või selle parkimis- ja hoolduskohast kaugel.

Üldine teave aku laadimisprotsessi kohta

Autoaku laadimine on vajalik, kui klemmide pingelang on alla 11,2 V. Hoolimata asjaolust, et aku suudab auto mootori käivitada isegi sellise laadimisega, algavad pikaajalisel madalal pingel parkimisel plaadi sulfatsiooniprotsessid, mis põhjustavad aku mahu vähenemise.

Seetõttu tuleb autot parklas või garaažis talvitades pidevalt akut laadida ja jälgida selle klemmide pinget. Parem võimalus on aku eemaldada, panna see sooja kohta, kuid siiski ärge unustage selle laetuse säilitamist.

Akut laetakse konstantse või impulssvooluga. Püsipingeallikast laadimise korral valitakse tavaliselt laadimisvool, mis on võrdne kümnendikuga aku mahutavusest.

Näiteks kui aku mahutavus on 60 Ampertundi, tuleks laadimisvooluks valida 6 A. Uuringud näitavad aga, et mida madalam on laadimisvool, seda vähem intensiivsed on sulfatsiooniprotsessid.

Lisaks on olemas meetodid akuplaatide sulfiteerimiseks. Need on järgmised. Esiteks tühjendatakse aku lühiajaliste suurte vooludega pingeni 3–5 V. Näiteks starteri sisselülitamisel. Siis toimub aeglane täislaadimine umbes 1 Ampere vooluga. Selliseid protseduure korratakse 7-10 korda. Nendel toimingutel on desulfatsiooniefekt.

Desulfateerivad impulsslaadijad põhinevad praktiliselt sellel põhimõttel. Selliste seadmete akut laetakse impulssvooluga. Laadimisperioodi jooksul (mitu millisekundit) rakendatakse aku klemmidele lühike vastupidise polaarsusega tühjendusimpulss ja pikem otsese polaarsusega laadimisimpulss.

Laadimise ajal on väga oluline vältida aku ülelaadimise mõju, st hetke, mil see laetakse maksimaalse pingeni (12,8–13,2 volti, olenevalt aku tüübist).

See võib põhjustada elektrolüüdi tiheduse ja kontsentratsiooni suurenemist, plaatide pöördumatut hävimist. Seetõttu on tehaselaadijad varustatud elektroonilise juhtimis- ja väljalülitussüsteemiga.

Autoaku omatehtud lihtsate laadijate skeemid

Algloomad

Vaatleme juhtumit, kuidas akut improviseeritud vahenditega laadida. Näiteks olukord, kui jätsid õhtul auto maja lähedale, unustades mõne elektriseadme välja lülitada. Hommikuks oli aku tühjaks saanud ja autot ei käivitanud.

Sel juhul, kui teie auto käivitub hästi (poole pöördega), piisab sellest, kui akut pisut “pingutada”. Kuidas seda teha? Esiteks vajate pidevat pingeallikat vahemikus 12 kuni 25 volti. Teiseks piirav vastupanu.

Mida oskate soovitada?

Tänapäeval on peaaegu igas kodus sülearvuti. Sülearvuti või netbooki toiteallika väljundpinge on reeglina 19 volti ja voolutugevus vähemalt 2 amprit. Toitepistiku väline tihvt on miinus, sisemine tihvt on positiivne.

Piirava takistusena ja see on kohustuslik saate kasutada auto salongi lambipirni. Suunatuledest või veelgi hullemast seiskamisest või mõõtmetest saab muidugi rohkem jõudu, kuid on võimalus toiteallika ülekoormamiseks. Lihtsaim ahel on kokku pandud: miinus toiteplokk - lambipirn - miinus aku - pluss aku - pluss toiteplokk. Paari tunni pärast on aku piisavalt laetud, et mootor käivitada.

Kui teil pole sülearvutit, saate raadioturult eelnevalt osta võimsa alaldidioodi, mille pöördpinge on üle 1000 V ja vool 3 amprit. See on väikese suurusega ja selle saab hädaolukorras kindalaekasse panna.

Mida teha hädaolukorras?

Tavalisi lampe saab kasutada piirava koormusena hõõglamp 220 juures Volt. Näiteks 100-vatine lamp (võimsus = pinge X vool). Seega on 100-vatise lambi kasutamisel laadimisvool umbes 0,5 amprit. Mitte palju, kuid üleöö annab see akule 5 Ampertundi. Tavaliselt piisab hommikuti paar korda auto starteri väntamisest.

Kui ühendate paralleelselt kolm 100-vatist lampi, siis laadimisvool kolmekordistub. Saate oma auto akut laadida peaaegu poole ööni. Mõnikord panevad nad lampide asemel põlema elektripliidi. Kuid siin võib diood juba ebaõnnestuda ja samal ajal aku.

Üldiselt katsetatakse seda laadi aku otsese laadimisega 220 V vahelduvpinge võrgust äärmiselt ohtlik. Neid tuleks kasutada ainult äärmuslikel juhtudel, kui muud võimalust pole.

Arvuti toiteallikatest

Enne kui hakkate autoakule ise laadijat valmistama, peaksite hindama oma teadmisi ja kogemusi elektri- ja raadiotehnika valdkonnas. Vastavalt sellele valige seadme keerukusaste.

Kõigepealt peaksite otsustama elemendi aluse üle. Väga sageli jäetakse arvutikasutajatele vanad süsteemiüksused. Seal on toiteallikad. Koos +5 V toitepingega sisaldavad need +12 V siini. Reeglina on see ette nähtud kuni 2 amprise voolu jaoks. See on nõrga laadija jaoks täiesti piisav.

Video – samm-sammult juhis Arvuti toiteallikast autoaku lihtsa laadija valmistamine ja skeem:

Kuid 12 voltist ei piisa. See tuleb “ülekellata” 15-ni. Kuidas? Tavaliselt kasutatakse "poke" meetodit. Võtke takistuseks umbes 1 kilooomi ja ühendage see paralleelselt teiste takistustega mikroskeemi lähedal 8 jalaga toiteallika sekundaarahelas.

Seega muutub vastavalt tagasisideahela ülekandetegur ja väljundpinge.

Seda on raske sõnadega seletada, kuid tavaliselt see kasutajatel õnnestub. Takistuse väärtuse valimisel saate saavutada umbes 13,5 V väljundpinge. Sellest piisab autoaku laadimiseks.

Kui teil pole käepärast toiteallikat, võite otsida trafot, mille sekundaarmähis on 12–18 V. Neid kasutati vanades lamptelerites ja muudes kodumasinates.

Nüüd leidub selliseid trafosid kasutatud katkematute toiteallikate hulgast, järelturult saab neid sentide eest osta. Järgmisena alustame trafolaadija tootmist.

Trafo laadijad

Trafolaadijad on kõige levinumad ja ohutumad seadmed, mida autotööstuses laialdaselt kasutatakse.

Video - lihtne autoaku laadija trafo abil:

Autoaku trafolaadija lihtsaim ahel sisaldab:

  • võrgutrafo;
  • alaldi sild;
  • piirav koormus.

Piirkoormusest läbib suur vool ja see läheb väga kuumaks, mistõttu laadimisvoolu piiramiseks kasutatakse trafo primaarahelas sageli kondensaatoreid.

Põhimõtteliselt saab sellises ahelas ilma trafota hakkama, kui valite kondensaatori targalt. Kuid ilma vahelduvvooluvõrgust galvaanilise isolatsioonita on selline vooluahel elektrilöögi seisukohast ohtlik.

Praktilisemad on autoakude laadimisahelad laadimisvoolu reguleerimise ja piiramisega. Üks neist skeemidest on näidatud joonisel:

Vigase autogeneraatori alaldussilda saate kasutada võimsate alaldidioodidena, ühendades vooluringi veidi uuesti.

Desulfatsioonifunktsiooniga keerukamad impulsslaadijad valmistatakse tavaliselt mikroskeemide, isegi mikroprotsessorite abil. Neid on raske valmistada ja need nõuavad spetsiaalseid paigaldus- ja konfigureerimisoskusi. Sel juhul on lihtsam osta tehaseseade.

Ohutusnõuded

Tingimused, mida tuleb täita omatehtud autoakulaadija kasutamisel:

  • Laadija ja aku peavad laadimise ajal asuma tulekindlal pinnal;
  • lihtsate laadijate kasutamisel on vajalik kasutada isikukaitsevahendeid (isolatsioonikindad, kummimatt);
  • äsja valmistatud seadmete kasutamisel on vajalik laadimisprotsessi pidev jälgimine;
  • laadimisprotsessi peamised kontrollitavad parameetrid on vool, pinge aku klemmidel, laadija korpuse ja aku temperatuur, keemistemperatuuri kontroll;
  • Öisel laadimisel peavad võrguühenduses olema rikkevooluseadmed (RCD).

Video - UPS-i autoaku laadija skeem:

Võib pakkuda huvi:


Skanner auto enesediagnostikaks


Kuidas kiiresti auto kerel olevatest kriimustustest vabaneda


Millised on automaatpuhvrite installimise eelised?


Peegel DVR Auto DVRs Peegel

Sarnased artiklid

Kommentaarid artikli kohta:

    Lyokha

    Siin esitatud teave on kindlasti huvitav ja informatiivne. Kunagise nõukogude kooli raadioinsenerina lugesin seda suure huviga. Kuid tegelikkuses ei viitsi praegu isegi "meeleheitel" raadioamatöörid tõenäoliselt omatehtud laadija skeeme otsida ja hiljem jootekolvi ja raadiokomponentidega kokku panna. Seda teevad ainult raadiofanaatikud. Tehases valmistatud seadet on palju lihtsam osta, eriti kuna hinnad on minu arvates taskukohased. Äärmisel juhul võib teiste autohuviliste poole pöörduda palvega “tuleks”, õnneks on nüüd autosid igal pool ohtralt. Siin kirjutatu on kasulik mitte niivõrd praktilise väärtuse pärast (kuigi ka sellest), kuivõrd huvi tekitamiseks raadiotehnika vastu üldiselt. Lõppude lõpuks ei suuda enamik kaasaegseid lapsi mitte ainult takistit transistorist eristada, vaid nad ei suuda seda ka esimest korda hääldada. Ja see on väga kurb...

    Michael

    Kui aku oli vana ja pooleldi tühi, kasutasin laadimiseks sageli sülearvuti toiteallikat. Voolupiirajana kasutasin mittevajalikku vana tagatuld, millel oli paralleelselt ühendatud neli 21-vatist pirni. Pinge juhin klemmidel, laadimise alguses on see tavaliselt umbes 13 V, aku sööb ahnelt laadimise ära, siis laadimispinge tõuseb ja kui jõuab 15 V-ni, lõpetan laadimise. Mootori usaldusväärseks käivitamiseks kulub pool tundi kuni tund.

    Ignat

    Mul on garaažis nõukogude laadija, nimega “Volna”, valmistatud 79. aastal. Sees on kopsakas ja raske trafo ning mitmed dioodid, takistid ja transistorid. Peaaegu 40 aastat teenistust ja seda hoolimata sellest, et mu isa ja vend kasutavad seda pidevalt mitte ainult laadimiseks, vaid ka 12 V toiteallikana. Ja nüüd on tõepoolest lihtsam osta odavat Hiina seadet viiesaja eest. ruutmeetrit kui jootekolbiga jännata Ja Aliexpressis saate selle isegi pooleteise saja eest osta, kuigi saatmine võtab kaua aega. Kuigi mulle meeldis arvuti toiteallikast saadav variant, lebab mul garaažis kümmekond vana, aga need töötavad päris hästi.

    San Sanych

    Hmm. Pepsicoli põlvkond muidugi kasvab... :-\ Õige laadija peaks tootma 14,2 volti. Ei rohkem ega vähem. Suurema potentsiaalivahe korral läheb elektrolüüt keema ja aku paisub nii, et selle eemaldamine või vastupidi autosse tagasi panemine on problemaatiline. Väiksema potentsiaalivahe korral aku ei lae. Kõige tavalisem materjalis esitatud ahel on astmelise trafoga (esimene). Sellisel juhul peab trafo tootma täpselt 10 volti vooluga vähemalt 2 amprit. Neid on müügil palju. Parem on paigaldada kodumaised dioodid - D246A (tuleb paigaldada vilgukiviisolaatoritega radiaatorile). Halvimal juhul - KD213A (need saab superliimiga alumiiniumradiaatori külge liimida). Iga elektrolüütkondensaator, mille võimsus on vähemalt 1000 uF ja tööpinge on vähemalt 25 volti. Samuti pole vaja väga suurt kondensaatorit, kuna alaalaldatud pinge lainetuse tõttu saame aku jaoks optimaalse laengu. Kokku saame 10 * juur 2-st = 14,2 volti. Mul endal on selline laadija olnud juba 412. moskvalaste aegadest. Ei ole üldse tapetav. 🙂

    Kirill

    Põhimõtteliselt, kui teil on vajalik trafo, pole trafo laadija vooluringi ise kokkupanemine nii keeruline. Isegi minu jaoks mitte väga suur spetsialist raadioelektroonika vallas. Paljud inimesed ütlevad, et milleks vaeva näha, kui seda on lihtsam osta. Nõustun, kuid see ei puuduta lõpptulemust, vaid protsessi ennast, sest oma kätega tehtud asju on palju meeldivam kasutada kui ostetud. Ja mis kõige tähtsam, kui see isetehtud toode katki läheb, siis see, kes selle kokku pani, tunneb oma akulaadijat põhjalikult ja suudab selle kiiresti parandada. Ja kui ostetud toode põleb läbi, peate ikkagi ringi kaevama ja see pole sugugi tõsiasi, et riket leitakse. Hääletan iseehitatud seadmete poolt!

    Oleg

    Üldiselt arvan, et ideaalne variant on tööstuslik laadija, nii et mul on selline ja kannan seda kogu aeg pagasnikus. Kuid elus on olukorrad erinevad. Kunagi käisin oma tütrel Montenegros külas ja seal nad üldiselt midagi kaasas ei kanna ja harva on seda isegi kellelgi. Nii unustas ta öösel ukse sulgeda. Aku on tühjaks saanud. Dioodi pole käepärast, arvutit pole. Leidsin Boschevsky kruvikeeraja 18 volti ja 1 amprise vooluga. Nii et ma kasutasin tema laadijat. Tõsi, laadisin seda terve öö ja kontrollisin perioodiliselt ülekuumenemist. Kuid ta ei suutnud seda taluda, hommikul alustasid nad teda poole löögiga. Nii et valikuid on palju, tuleb vaadata. Noh, mis puudutab isetehtud laadijaid, siis raadioinsenerina oskan soovitada ainult trafo omasid, st. võrgu kaudu isoleeritud, on need kondensaatorite, lambipirniga dioodidega võrreldes ohutud.

    Sergei

    Aku laadimine mittestandardsete seadmetega võib viia kas täieliku pöördumatu kulumiseni või garanteeritud töövõime vähenemiseni. Kogu probleem seisneb omatehtud toodete ühendamises, nii et nimipinge ei ületaks lubatavat. On vaja arvestada temperatuurimuutustega ja see on väga oluline punkt, eriti talvel. Kui me vähendame kraadi võrra, suurendame seda ja vastupidi. Sõltuvalt aku tüübist on ligikaudne tabel - seda pole raske meeles pidada. Teine oluline punkt on see, et kõik pinge ja loomulikult tiheduse mõõtmised tehakse ainult siis, kui mootor on külm ja mootor ei tööta.

    Vitalik

    Üldiselt kasutan laadijat üliharva, võib-olla korra kahe-kolme aasta jooksul ja ainult siis, kui lähen pikemaks ajaks ära, näiteks suvel paariks kuuks lõunamaale sugulastele külla. Ja nii on auto põhimõtteliselt peaaegu iga päev töös, aku laetud ja selliste seadmete järele pole vajadust. Seetõttu arvan, et raha eest ostmine, mida praktiliselt kunagi ei kasuta, pole kuigi tark. Parim variant on selline lihtne veesõiduk kokku panna, näiteks arvuti toiteallikast, ja lasta tal tiibadesse oodates lebada. Siin on ju peamine mitte akut täis laadida, vaid mootori käivitamiseks pisut tuju tõsta ja siis generaator teeb oma töö.

    Nikolai

    Just eile laadisime kruvikeeraja laadija abil akut. Auto seisis õues, pakane oli -28, akut keerutas paar korda ja jäi seisma. Võtsime välja kruvikeeraja, paar juhet, ühendasime ja poole tunni pärast läks auto turvaliselt käima.

    Dmitri

    Poe valmislaadija on muidugi ideaalne variant, aga kes tahab oma käsi kasutada ja arvestades, et seda ei pea tihti kasutama, siis ei pea ostu peale raha kulutama ja laadimist tegema ise.
    Omatehtud laadija peaks olema autonoomne, mitte vajama järelevalvet ega voolukontrolli, kuna laadime kõige sagedamini öösel. Lisaks peab see tagama 14,4 V pinge ja tagama aku väljalülitamise, kui vool ja pinge ületavad normi. Samuti peaks see pakkuma kaitset polaarsuse ümberpööramise eest.
    Peamised vead, mida “Kulibinad” teevad, on otse majapidamise elektrivõrku ühendamine, see pole isegi viga, vaid ohutusnõuete rikkumine, järgmine laadimisvoolu piiramine on kondensaatorite poolt ja see on ka kallim: üks pank kondensaatorid 32 uF pingel 350–400 V (vähem kui see pole võimalik) maksavad nagu lahe kaubamärgiga laadija.
    Lihtsaim viis on kasutada arvuti lülitustoiteallikat (UPS), see on nüüd soodsam kui riistvaraline trafo ja eraldi kaitset tegema ei pea, kõik on valmis.
    Kui arvuti toiteallikat pole, tuleb otsida trafo. Sobib vanade lamptelerite hõõgniidi mähistega toiteallikas - TS-130, TS-180, TS-220, TS-270. Neil on silmade taga palju jõudu. Vana TN hõõgniittrafo leiate autoturult.
    Kuid see kõik on mõeldud ainult neile, kes on elektrikutega sõbrad. Kui ei, siis ärge viitsige - te ei tee harjutusi, mis vastavad kõigile nõuetele, nii et ostke valmis ja ärge raisake aega.

    Laura

    Laadija sain vanaisalt. Nõukogude ajast saadik. Omatehtud. Ma ei saa sellest üldse aru, aga kui mu sõbrad seda näevad, klõpsavad nad imetlusest ja lugupidamisest keelt, öeldes, et see on "sajandeid olnud" asi. Nad ütlevad, et see on kokku pandud mõne lambi abil ja töötab siiani. Tõsi, ma seda praktiliselt ei kasuta, aga see pole asja mõte. Kõik kritiseerivad nõukogude tehnikat, kuid see osutub kordades töökindlamaks kui kaasaegne tehnika, isegi omatehtud.

    Vladislav

    Üldiselt majapidamises kasulik asi, eriti kui on väljundpinge reguleerimise funktsioon

    Aleksei

    Mul pole kunagi olnud võimalust isetehtud laadijaid kasutada ega kokku panna, kuid kujutan kokkupaneku ja tööpõhimõtet üsna hästi ette. Ma arvan, et omatehtud tooted pole tehase omadest halvemad, lihtsalt keegi ei taha nokitseda, eriti kuna poest ostetud tooted on üsna taskukohased.

    Victor

    Üldiselt on skeemid lihtsad, osi on vähe ja need on ligipääsetavad. Kogemuste olemasolul saab ka reguleerida. Nii et kogumine on täiesti võimalik. Loomulikult on väga meeldiv kasutada oma kätega kokkupandud seadet)).

    Ivan

    Laadija on muidugi kasulik asi, aga nüüd on turule tulnud huvitavamaid eksemplare - nende nimi on start-chargers

    Sergei

    Laadijaahelaid on palju ja raadioinsenerina olen neist paljusid proovinud. Mul oli kuni eelmise aastani skeem, mis töötas minu jaoks juba nõukogude ajast ja töötas suurepäraselt. Kuid ühel päeval (minu süül) suri aku garaažis täielikult välja ja selle taastamiseks vajasin tsüklilist režiimi. Siis ma ei viitsinud (ajapuudusel) luua uus skeem, aga lihtsalt läks ja ostis ära. Ja nüüd kannan igaks juhuks laadijat pagasnikus.

Kes poleks oma praktikas aku laadimise vajadusega kokku puutunud ja vajalike parameetritega laadija puudumises pettununa oli sunnitud poest uue laadija ostma või vajaliku vooluringi uuesti kokku panema?
Nii olen korduvalt pidanud lahendama erinevate akude laadimise probleemi, kui sobivat laadijat käepärast polnud. Arvestatud kiire lahendus koguda midagi lihtsat konkreetse aku kohta.

Olukord oli talutav, kuni tekkis vajadus massiliseks ettevalmistuseks ja vastavalt ka akude laadimiseks. Oli vaja toota mitu universaalset laadijat - odavad, mis töötavad laias sisend- ja väljundpinge ning laadimisvoolude vahemikus.

Allpool välja pakutud laadimisahelad töötati välja liitiumioonakude laadimiseks, kuid võimalik on laadida ka teist tüüpi akusid ja komposiitakusid (kasutades sama tüüpi elemente, edaspidi AB).

Kõigil esitatud skeemidel on järgmised peamised parameetrid:
sisendpinge 15-24 V;
laadimisvool (reguleeritav) kuni 4 A;
väljundpinge (reguleeritav) 0,7 - 18 V (Uin=19V juures).

Kõik vooluahelad olid mõeldud töötama sülearvutite toiteallikatega või töötama muude toiteallikatega, mille alalisvoolu väljundpinge on 15–24 volti, ja need olid üles ehitatud laialt levinud komponentidele, mis esinevad vanade arvutitoiteallikate plaatidel, muude seadmete toiteallikatel. , sülearvutid jne.

Mäluahel nr 1 (TL494)


Skeemi 1 mälu on võimas impulssgeneraator, mis töötab vahemikus kümnetest kuni paari tuhande hertsini (sagedus varieerus uurimistöö käigus), reguleeritava impulsi laiusega.
Akut laetakse vooluimpulssidega, mis on piiratud vooluanduri R10 poolt moodustatud tagasisidega, mis on ühendatud vooluahela ühise juhtme ja väljatransistori VT2 (IRF3205) lüliti allika vahel, filter R9C2, kontakt 1, mis on TL494 kiibi ühe veavõimendi "otsene" sisend.

Sama veavõimendi pöördsisendit (pin 2) varustatakse võrdluspingega, mida reguleerib muutuv takisti PR1, kiibi sisseehitatud võrdluspingeallikast (ION - pin 14), mis muudab sisendite potentsiaalide erinevust. veavõimendi kohta.
Niipea kui pinge väärtus R10-l ületab TL494 mikrolülituse 2. kontakti pingeväärtust (seadistatud muutuva takistiga PR1), katkestatakse laadimisvooluimpulss ja see jätkub alles järgmises mikroskeemi genereeritud impulsside jada tsüklis. generaator.
Nii reguleerides transistori VT2 paisu impulsside laiust, juhime aku laadimisvoolu.

Võimsa lüliti väravaga paralleelselt ühendatud transistor VT1 tagab viimase paisu mahtuvuse vajaliku tühjenemise, vältides VT2 “sujuvat” lukustumist. Sel juhul on väljundpinge amplituud aku (või muu koormuse) puudumisel peaaegu võrdne sisendtoitepingega.

Aktiivse koormuse korral määrab väljundpinge koormust läbiv vool (selle takistus), mis võimaldab seda vooluahelat kasutada voolujuhina.

Aku laadimisel kipub pinge lüliti väljundis (ja seega ka akul endal) aja jooksul tõusma sisendpingega määratud väärtuseni (teoreetiliselt) ja seda ei saa muidugi lubada, teades, et laetava liitiumaku pinge väärtus peaks olema piiratud 4,1 V (4,2 V). Seetõttu kasutab mälu läviseadme vooluringi, mis on Schmitti päästik (edaspidi - TS) operatsioonivõimendil KR140UD608 (IC1) või mis tahes muul operatsioonivõimendil.

Kui akul on saavutatud nõutav pinge väärtus, mille juures IC1 otse- ja pöördsisendi (vastavalt tihvtid 3, 2) potentsiaalid on võrdsed, ilmub akule kõrge loogiline tase (peaaegu võrdne sisendpingega). op-võimendi väljund, põhjustades laadimise HL2 lõppu näitava LED-i ja LED-i süttimise optroni VH1, mis avab oma transistori, blokeerides impulsside tarnimise väljundisse U1. VT2 võti sulgub ja aku laadimine lakkab.

Kui aku on laetud, hakkab see tühjenema läbi VT2 sisseehitatud pöörddioodi, mis ühendatakse otse akuga ja tühjendusvool on ligikaudu 15-25 mA, võttes arvesse tühjenemist ka elementide kaudu. TS ahelast. Kui see asjaolu tundub kellelegi kriitiline, tuleks äravoolu ja aku miinusklemmi vahele asetada võimas diood (soovitavalt madala päripinge langusega).

Selle laadija versiooni TS-hüsterees valitakse selliselt, et laadimine algab uuesti, kui aku pinge langeb 3,9 V-ni.

Seda laadijat saab kasutada ka seeriaühendusega liitiumakude (ja muude) akude laadimiseks. Piisab vajaliku reaktsiooniläve kalibreerimisest muutuva takisti PR3 abil.
Nii näiteks töötab skeemi 1 järgi kokkupandud laadija sülearvuti kolmeosalise jadaakuga, mis koosneb kahest elemendist, mis paigaldati kruvikeeraja nikkel-kaadmiumaku asendamiseks.
Sülearvuti toiteallikas (19V/4,7A) on ühendatud laadijaga, mis on kokku pandud kruvikeeraja laadija standardkorpusesse originaalahela asemel. “Uue” aku laadimisvool on 2 A. Samal ajal soojeneb ilma radiaatorita töötav transistor VT2 maksimaalselt temperatuurini 40-42 C.
Laadija lülitub loomulikult välja, kui aku pinge jõuab 12,3 V-ni.

TS hüsterees, kui reageerimislävi muutub, jääb samaks kui PROTSENTS. See tähendab, et kui väljalülituspingel 4,1 V lülitati laadija uuesti sisse, kui pinge langes 3,9 V-ni, siis sel juhul lülitati laadija uuesti sisse, kui aku pinge langes 11,7 V-ni. , võib hüstereesi sügavus muutuda.

Laadija lävi ja hüstereesi kalibreerimine

Kalibreerimine toimub välise pingeregulaatori (labori toiteallika) abil.
TS käivitamise ülemine lävi on seatud.
1. Ühendage ülemine kontakt PR3 laadija vooluringist lahti.
2. Ühendame labori toiteallika "miinus" (edaspidi kõikjal LBP) aku negatiivse klemmiga (aku ise ei tohiks seadistamise ajal vooluringis olla), LBP "pluss". aku positiivsele klemmile.
3. Lülitage laadija ja LBP sisse ning seadistage vajalik pinge (näiteks 12,3 V).
4. Kui laadimise lõpu indikaator põleb, pöörake PR3 liugurit allapoole (vastavalt skeemile), kuni näit kustub (HL2).
5. Pöörake PR3 mootorit aeglaselt ülespoole (vastavalt skeemile), kuni märgutuli süttib.
6. Vähendage aeglaselt LBP väljundi pingetaset ja jälgige väärtust, mille juures näit uuesti kustub.
7. Kontrollige uuesti ülemise läve töötaset. Hästi. Hüstereesi saate reguleerida, kui te pole rahul pingetasemega, mis laadija sisse lülitab.
8. Kui hüsterees on liiga sügav (laadija on sisse lülitatud liiga madalal pingetasemel - alla näiteks aku tühjenemise taseme), keerake PR4 liugurit vasakule (vastavalt skeemile) või vastupidi - kui hüstereesi sügavus on ebapiisav, - paremale (vastavalt skeemile) Hüstereesi sügavuse muutmisel võib lävitase nihkuda paari kümnendiku võrra.
9. Tehke proovisõit, tõstes ja langetades pingetaset LBP väljundis.

Praeguse režiimi seadistamine on veelgi lihtsam.
1. Lülitame läviseadme välja mis tahes saadaolevate (kuid ohutute) meetodite abil: näiteks PR3 mootori ühendamisega seadme ühise juhtmega või optroni LED-i "lühistamisega".
2. Aku asemel ühendame laadija väljundiga koormuse 12-voldise lambipirni näol (seadistamisel kasutasin näiteks paari 12V 20-vatist lampi).
3. Ühendame ampermeetri mis tahes toitejuhtme katkestusega laadija sisendis.
4. Seadke PR1 mootor miinimumile (maksimaalselt vasakule vastavalt skeemile).
5. Lülitage mälu sisse. Pöörake PR1 reguleerimisnuppu sujuvalt voolu suurenemise suunas, kuni saavutate vajaliku väärtuse.
Võite proovida muuta koormustakistust selle takistuse madalamate väärtuste suunas, ühendades paralleelselt näiteks mõne muu sarnase lambi või isegi laadija väljundi "lühistades". Vool ei tohiks oluliselt muutuda.

Seadme testimise käigus selgus, et sagedused vahemikus 100-700 Hz olid selle vooluringi jaoks optimaalsed eeldusel, et kasutati IRF3205, IRF3710 (minimaalne küte). Kuna TL494 on selles vooluringis vähekasutatud, saab IC-l olevat vaba veavõimendit kasutada näiteks temperatuurianduri juhtimiseks.

Samuti tuleks meeles pidada, et vale paigutuse korral ei tööta isegi õigesti kokku pandud impulssseade õigesti. Seetõttu ei tohiks tähelepanuta jätta jõu kokkupanemise kogemust impulssseadmed, mida on kirjanduses korduvalt kirjeldatud, nimelt: kõik samanimelised "jõu" ühendused peaksid asuma üksteise suhtes kõige lühemal kaugusel (ideaaljuhul ühes punktis). Nii et näiteks ühenduspunktid, nagu kollektor VT1, takistite klemmid R6, R10 (ühenduspunktid ahela ühise juhtmega), U1 klemm 7 - tuleks ühendada peaaegu ühes punktis või läbi sirge lühise ja lai konduktor (buss). Sama kehtib ka äravoolu VT2 kohta, mille väljund tuleks "riputada" otse aku "-" klemmi külge. IC1 klemmid peavad olema ka aku klemmide "elektriliselt" lähedal.

Mäluahel nr 2 (TL494)


Skeem 2 ei erine kuigi palju skeemist 1, kuid kui laadija eelmine versioon oli mõeldud AB-kruvikeerajaga töötamiseks, siis skeemi 2 laadija oli mõeldud universaalseks, väikeseks (ilma tarbetute reguleerimiselementideta), mis on disainitud. töötada komposiit, järjestikku ühendatud elementidega kuni 3 ja üksikelementidega.

Nagu näete, on praeguse režiimi kiireks muutmiseks ja erineva arvu järjestikku ühendatud elementidega töötamiseks kasutusele võetud fikseeritud seadistused trimmitakistitega PR1-PR3 (praegune seadistus), PR5-PR7 (laadimise lõpu läve määramine erinev elementide arv) ja lülitid SA1 (voolu valiku laadimine) ja SA2 (laetavate akuelementide arvu valimine).
Lülitid on kahesuunalised, kus nende teised sektsioonid lülitavad režiimi valiku indikaatortulesid.

Teine erinevus eelmisest seadmest on teise veavõimendi TL494 kasutamine läveelemendina (ühendatud vastavalt TS-ahelale), mis määrab aku laadimise lõpu.

Noh, ja loomulikult kasutati võtmena p-juhtivustransistorit, mis lihtsustas TL494 täielikku kasutamist ilma lisakomponente kasutamata.

Laadimislävede ja voolurežiimide lõpu määramise meetod on sama, nagu mälu eelmise versiooni seadistamisel. Loomulikult muutub erineva arvu elementide puhul vastuse lävi kordades.

Selle skeemi testimisel märkasime VT2 transistori lüliti tugevamat kuumenemist (prototüüpimisel kasutan transistore ilma jahutusradiaatorita). Sel põhjusel tuleks kasutada mõnda teist sobiva juhtivusega, kuid paremate vooluparameetrite ja väiksema avatud kanali takistusega transistorit (mida mul lihtsalt ei olnud) või vooluringis näidatud transistoride arvu kahekordselt, ühendades need paralleelselt eraldi väravatakistid.

Nende transistoride kasutamine (üksikversioonis) ei ole enamikul juhtudel kriitilise tähtsusega, kuid sel juhul on seadme komponentide paigutus planeeritud väikese suurusega korpusesse, kasutades väikeseid radiaatoreid või üldse mitte.

Mäluahel nr 3 (TL494)


Skeemil 3 olevas laadijas on lisatud aku automaatne lahtiühendamine laadijast koos koormusele lülitamisega. See on mugav tundmatute akude kontrollimiseks ja uurimiseks. Aku tühjenemisega töötamise TS-hüsterees tuleks suurendada alumisele lävele (laadija sisselülitamiseks), mis on võrdne aku täieliku tühjenemisega (2,8-3,0 V).

Laadijaahel nr 3a (TL494)


Skeem 3a on skeemi 3 variant.

Mäluahel nr 4 (TL494)


Skeemil 4 olev laadija pole varasematest seadmetest keerulisem, kuid erinevus eelmistest skeemidest seisneb selles, et siin laetakse akut alalisvooluga ning laadija ise on stabiliseeritud voolu- ja pingeregulaator ning seda saab kasutada laborina. toitemoodul, mis on klassikaliselt ehitatud vastavalt kaanonite "andmelehele".

Selline moodul on alati kasulik nii akude kui ka muude seadmete stendi testimisel. Mõttekas on kasutada sisseehitatud seadmeid (voltmeeter, ampermeeter). Kirjanduses on kirjeldatud salvestus- ja häiredrosseli arvutamise valemeid. Ütlen kohe ära, et kasutasin testimisel valmis erinevaid drosseleid (määratud induktiivsuste vahemikuga), katsetades PWM sagedusega 20 kuni 90 kHz. Regulaatori töös erilist erinevust ma ei märganud (väljundpinge vahemikus 2-18 V ja voolud 0-4 A): väikesed muudatused võtme soojenduses (ilma radiaatorita) sobisid mulle päris hästi. . Kasutegur on aga suurem väiksemate induktiivsuste kasutamisel.
Regulaator töötas kõige paremini kahe jadamisi ühendatud 22 µH drosseliga, mis olid ruudukujulistes soomustatud südamikestes sülearvutite emaplaatidesse integreeritud muunduritest.

Mäluahel nr 5 (MC34063)


Skeemil 5 on MC34063 PWM/PWM kiibile tehtud voolu- ja pingeregulatsiooniga PWM-kontrolleri versioon koos CA3130 operatiivvõimendi “lisaosaga” (saab kasutada ka teisi operatiivvõimendeid), mille abil vool on reguleeritud ja stabiliseeritud.
See modifikatsioon laiendas mõnevõrra MC34063 võimalusi, erinevalt klassikalisest mikrolülituse kaasamisest, võimaldades rakendada sujuva voolu juhtimise funktsiooni.

Mäluahel nr 6 (UC3843)


Joonisel 6 on PHI-kontrolleri versioon tehtud UC3843 (U1) kiibil, CA3130 op-amp (IC1) ja LTV817 optronil. Voolu reguleerimine selles laadija versioonis toimub muutuva takisti PR1 abil U1 mikroskeemi vooluvõimendi sisendis, väljundpinget reguleeritakse PR2 abil inverteerivas sisendis IC1.
Operatsioonivõimendi "otseses" sisendis on "tagurpidi" võrdluspinge. See tähendab, et reguleerimine toimub "+" toiteallika suhtes.

Skeemidel 5 ja 6 kasutati katsetes samu komponentide komplekte (sh drosselid). Katsetulemuste kohaselt ei jää kõik loetletud vooluringid deklareeritud parameetrite vahemikus (sagedus/vool/pinge) üksteisele palju alla. Seetõttu on kordamiseks eelistatavam vooluring, milles on vähem komponente.

Mäluahel nr 7 (TL494)


Skeemil 7 olev mälu oli mõeldud maksimaalse funktsionaalsusega pingiseadmena, seetõttu ei olnud vooluringi helitugevusel ja reguleerimiste arvul piiranguid. See valik Laadija on samuti valmistatud PHI voolu- ja pingeregulaatori baasil, nagu skeemi 4 valik.
Skeemi on lisatud täiendavad režiimid.
1. "Kalibreerimine - laadimine" - lõpppinge lävede eelhäälestamiseks ja laadimise kordamiseks täiendavalt analoogregulaatorilt.
2. “Lähtesta” – laadija lähtestamiseks laadimisrežiimi.
3. "Vool - puhver" - regulaatori lülitamiseks voolu- või puhverrežiimile (regulaatori väljundpinge piiramine seadme akupinge ja regulaatori ühises toiteallikas) laadimisrežiimile.

Releed kasutatakse aku lülitamiseks laadimisrežiimist laadimisrežiimi.

Mäluga töötamine on sarnane eelmiste seadmetega töötamisega. Kalibreerimine toimub, lülitades lüliti režiimi "kalibreerimine". Sel juhul ühendab lülituslüliti S1 kontakt läviseadme ja voltmeetri integreeritud regulaatori IC2 väljundiga. Kui olete IC2 väljundis konkreetse aku eelseisvaks laadimiseks vajaliku pinge seadnud, süttib PR3 (sujuvalt pöörlev) abil HL2 LED ja vastavalt töötab relee K1. Vähendades pinget IC2 väljundis, surutakse HL2 alla. Mõlemal juhul toimub juhtimine sisseehitatud voltmeetri abil. Pärast PU vastuse parameetrite seadistamist lülitatakse lüliti laadimisrežiimi.

Skeem nr 8

Kalibreerimispingeallika kasutamist saab vältida, kasutades kalibreerimiseks mälu ennast. Sel juhul peaksite TS-i väljundi SHI-kontrollerist lahti siduma, vältides selle väljalülitamist pärast aku laadimise lõppemist, mis on määratud TS-i parameetritega. Aku ühendatakse ühel või teisel viisil laadija küljest lahti relee K1 kontaktide abil. Selle juhtumi muudatused on näidatud joonisel 8.


Kalibreerimisrežiimis ühendab lüliti S1 relee positiivsest toiteallikast lahti, et vältida sobimatuid toiminguid. Sel juhul toimib TC töö näit.
Lülituslüliti S2 teostab (vajadusel) relee K1 sundaktiveerimise (ainult siis, kui kalibreerimisrežiim on keelatud). Kontakt K1.2 on vajalik ampermeetri polaarsuse muutmiseks aku lülitamisel koormusele.
Seega jälgib unipolaarne ampermeeter ka koormusvoolu. Kui teil on bipolaarne seade, saab selle kontakti kõrvaldada.

Laadija disain

Disainides on soovitav kasutada muut- ja häälestustakistitena mitme pöördega potentsiomeetrid et vältida kannatusi vajalike parameetrite seadistamisel.


Kujundusvalikud on näidatud fotol. Vooluahelad joodeti eksprompt perforeeritud leivaplaatidele. Kogu täidis on paigaldatud ümbristesse sülearvuti toiteallikatest.
Neid kasutati disainides (neid kasutati pärast väiksemaid muudatusi ka ampermeetritena).
Korpused on varustatud pistikupesadega akude, koormate väliseks ühendamiseks ning pesaga välise toiteallika (sülearvutist) ühendamiseks.


Üle 18 tööaasta North-West Telecomis on ta valmistanud palju erinevaid stende erinevate remonditavate seadmete testimiseks.
Ta kavandas mitu digitaalset impulsi kestuse mõõtjat, mis erinevad funktsionaalsuse ja elementaarse baasi poolest.

Üle 30 parendusettepaneku erinevate spetsialiseeritud seadmete üksuste kaasajastamiseks, sh. - toiteallikas. Olen juba pikemat aega järjest rohkem tegelenud toiteautomaatika ja elektroonikaga.

Miks ma siin olen? Jah, sest kõik siin on samasugused nagu mina. Siin on minu jaoks suur huvi, kuna ma pole helitehnoloogias tugev, kuid sooviksin selles vallas rohkem kogemusi.

Lugeja hääletus

Artikli kiitis heaks 77 lugejat.

Hääletamisel osalemiseks registreeru ja logi oma kasutajanime ja parooliga saidile sisse.

Akuprobleemid pole nii haruldased. Funktsionaalsuse taastamiseks on vajalik täiendav laadimine, kuid tavaline laadimine maksab palju raha ja seda saab teha improviseeritud "prügikastist". Kõige tähtsam on leida vajalike omadustega trafo ja autoaku laadija oma kätega valmistamine võtab vaid paar tundi (kui kõik vajalikud osad on olemas).

Aku laadimisprotsess peab järgima teatud reegleid. Lisaks sõltub laadimisprotsess aku tüübist. Nende reeglite rikkumine toob kaasa võimsuse ja kasutusea vähenemise. Seetõttu valitakse auto akulaadija parameetrid iga konkreetse juhtumi jaoks. Seda võimalust pakub reguleeritavate parameetritega või spetsiaalselt selle aku jaoks ostetud keerukas laadija. On praktilisem variant - oma kätega autoaku laadija valmistamine. Et teada saada, millised parameetrid peaksid olema, väike teooria.

Akulaadijate tüübid

Aku laadimine on kasutatud võimsuse taastamise protsess. Selleks antakse aku klemmidele pinge, mis on aku tööparameetritest veidi kõrgem. Serveerida saab:

  • D.C. Laadimisaeg on vähemalt 10 tundi, kogu selle aja jooksul antakse püsivool, pinge varieerub 13,8-14,4 V protsessi alguses kuni 12,8 V lõpuni. Selle tüübi puhul koguneb laeng järk-järgult ja kestab kauem. Selle meetodi puuduseks on see, et protsessi on vaja juhtida ja laadija õigeaegselt välja lülitada, kuna ülelaadimisel võib elektrolüüt keema minna, mis vähendab oluliselt selle tööiga.
  • Pidev surve. Pideva pingega laadimisel toodab laadija kogu aeg pinget 14,4 V ja vool varieerub esimeste laadimistundide suurtest väärtustest kuni viimaste tundide väga väikeste väärtusteni. Seetõttu akut ei laeta (kui te ei jäta seda mitmeks päevaks seisma). Selle meetodi positiivne külg on see, et laadimisaeg lüheneb (90-95% saavutatakse 7-8 tunniga) ja laetava aku saab jätta järelevalveta. Kuid selline "hädaolukorra" laadimise taastamise režiim mõjutab kasutusiga halvasti. Püsipinge sagedase kasutamise korral tühjeneb aku kiiremini.

Üldiselt, kui pole vaja kiirustada, on parem kasutada alalisvoolu laadimist. Vajadusel selleks lühikest aega aku funktsionaalsuse taastamine - rakendage pidevat pinget. Kui räägime sellest, milline on parim laadija autoaku jaoks oma kätega valmistamiseks, on vastus selge - selline, mis varustab alalisvoolu. Skeemid on lihtsad ja koosnevad juurdepääsetavatest elementidest.

Kuidas määrata alalisvooluga laadimisel vajalikud parameetrid

Eksperimentaalselt on kindlaks tehtud, et laadige auto pliihappeakusid(enamik neist) nõutav vool, mis ei ületa 10% aku mahust. Kui laetava aku võimsus on 55 A/h, on maksimaalne laadimisvool 5,5 A; võimsusega 70 A/h - 7 A jne. Sel juhul saate määrata veidi madalama voolu. Laadimine jätkub, kuid aeglasemalt. See koguneb isegi siis, kui laadimisvool on 0,1 A. Võimsuse taastamine võtab lihtsalt väga kaua aega.

Kuna arvutused eeldavad, et laadimisvool on 10%, saame minimaalseks laadimisajaks 10 tundi. Kuid see on siis, kui aku on täielikult tühjenenud ja seda ei tohiks lubada. Seetõttu sõltub tegelik laadimisaeg tühjenemise "sügavusest". Tühjenemise sügavuse saate määrata, mõõtes enne laadimist aku pinget:


Arvutada ligikaudne aku laadimisaeg, peate välja selgitama erinevuse aku maksimaalse laetuse (12,8 V) ja selle praeguse pinge vahel. Korrutades arvu 10-ga, saame aja tundides. Näiteks aku pinge enne laadimist on 11,9 V. Leiame erinevuse: 12,8 V - 11,9 V = 0,8 V. Korrutades selle arvu 10-ga, saame laadimisajaks umbes 8 tundi. Seda tingimusel, et toome voolu, mis moodustab 10% aku mahutavusest.

Autoakude laadimisahelad

Akude laadimiseks kasutatakse tavaliselt 220 V koduvõrku, mis muundatakse konverteri abil alandatud pingele.

Lihtsad vooluringid

Kõige lihtsam ja tõhus meetod- alandava trafo kasutamine. Just tema langetab pinge 220 V vajalikule 13-15 V-le. Selliseid trafosid leidub vanades lamptelerites (TS-180-2), arvutiüksused toit, mis leiti kirbuturu "varemetest".

Kuid trafo väljund tekitab vahelduvpinget, mis tuleb alaldada. Nad teevad seda kasutades:


Ülaltoodud diagrammid sisaldavad ka kaitsmeid (1 A) ja mõõteriistu. Need võimaldavad laadimisprotsessi juhtida. Neid saab vooluringist välja jätta, kuid nende jälgimiseks peate perioodiliselt kasutama multimeetrit. Pinge juhtimisega on see veel talutav (lihtsalt ühendage sondid klemmide külge), kuid voolu on raske juhtida - selles režiimis on mõõteseade ühendatud avatud vooluringiga. See tähendab, et peate iga kord toite välja lülitama, panema multimeetri voolumõõtmisrežiimi ja lülitama toite sisse. võtke mõõteahel lahti vastupidises järjekorras. Seetõttu on väga soovitav kasutada vähemalt 10 A ampermeetrit.

Nende skeemide puudused on ilmsed - laadimisparameetreid pole võimalik reguleerida. See tähendab, et elemendi aluse valimisel valige parameetrid nii, et väljundvool oleks sama 10% teie aku mahutavusest (või natuke vähem). Pinge on teile teada – soovitavalt 13,2-14,4 V. Mida teha, kui vool osutub soovitatust suuremaks? Lisage ahelasse takisti. See asetatakse dioodisilla positiivsele väljundile ampermeetri ees. Valite takistuse "lokaalselt", keskendudes voolule; takisti võimsus on suurem, kuna neil hajub liigne laeng (10-20 W või nii).

Ja veel üks asi: nende skeemide järgi valmistatud isetegemise auto akulaadija läheb suure tõenäosusega väga kuumaks. Seetõttu on soovitav lisada jahuti. Selle saab sisestada ahelasse pärast dioodisilda.

Reguleeritavad ahelad

Nagu juba mainitud, on kõigi nende ahelate puuduseks võimetus voolu reguleerida. Ainus võimalus on takistust muuta. Muide, siia saab panna muutuva häälestustakisti. See on lihtsaim väljapääs. Kuid voolu käsitsi reguleerimine on usaldusväärsemalt rakendatud kahe transistori ja trimmitakistiga ahelas.

Laadimisvoolu muudetakse muutuva takistiga. See asub komposiittransistori VT1-VT2 järel, nii et selle kaudu voolab väike vool. Seetõttu võib võimsus olla umbes 0,5-1 W. Selle reiting sõltub valitud transistoridest ja valitakse eksperimentaalselt (1-4,7 kOhm).

Trafo võimsusega 250-500 W, sekundaarmähis 15-17 V. Dioodisild on monteeritud dioodidele, mille töövool on 5A ja suurem.

Transistor VT1 - P210, VT2 on valitud mitme valiku hulgast: germaanium P13 - P17; räni KT814, KT 816. Soojuse eemaldamiseks paigalda metallplaadile või radiaatorile (vähemalt 300 cm2).

Kaitsmed: sisendis PR1 - 1 A, väljundis PR2 - 5 A. Samuti on vooluahelas signaallambid - pinge 220 V (HI1) ja laadimisvoolu (HI2) olemasolu. Siia saate paigaldada mis tahes 24 V lambid (sh LED-id).

Video teemal

DIY autoakulaadija on autohuviliste seas populaarne teema. Trafosid võetakse igalt poolt - toiteallikatest, mikrolaineahjudest... isegi kerivad ise. Rakendatavad skeemid ei ole kõige keerulisemad. Nii et isegi ilma elektrotehniliste oskusteta saate seda ise teha.