Puitmajadesse mantelkastide paigaldus. Korpuse paigaldamine puitmajja

Kuna puit on elav looduslik materjal, toimub puitpalkmajas pärast kokkupanemist loomulik palkide kokkutõmbumise protsess.

Selle tulemusena tekivad velgede horisontaalsed deformatsioonid, väänemine ja vertikaalne nihe.

Palkide ja puidu kuivamise aknaplokkidele hävitava mõju kõrvaldamiseks kasutatakse spetsiaalset paigaldustehnoloogiat, mida nimetatakse aknaraamiks või korpuseks. Selle olemus on luua aknaploki libisev kinnitus, mille puhul raami kokkutõmbumine ei mõjuta selle geomeetriat ja terviklikkust.

Puitmaja akende pakkimine tehakse enne pahteldustööde algust. Korpuskast (casing box) on vastupidav puitkarkass, mis on kokku pandud paksudest, hästi kuivanud okaspuuplaatidest. Lengi karkass koosneb aknalauast, kahest püstikust (külgseinast) ja suletavast pealislauast.

Karkassi mõõdud valitakse sõltuvalt ava suurusest, jättes raami külgpostide ja seina vahele 3-5 mm vahe soojustuse ladumiseks. Karkassplaatide laius peaks olema võrdne palkmaja seinte paksusega.

Patsi paigaldamise omadused

Korpus on paigaldatud nii, et palkmaja seinte kokkutõmbumisel saavad selle võrad oma raskuse mõjul vabalt vertikaalselt liikuda. Selleks jäetakse kasti ja ülemise võra vahele 40-60 mm vahe, mis kahanemisprotsessi käigus järk-järgult väheneb, kompenseerides palkide vertikaalset nihkumist.

Korpuse raami külgedele tehakse eendid (sooned). Kroonide asetumise mõjul libiseb korpuse raam mööda neid juhikuid, välistades palkide küljelt surve aknaplokile.

Lisaks aknaplokkide kaitsmisele deformatsiooni eest tugevdab raam (ümbris) usaldusväärselt avade otsi ja hoiab ära kroonide väljakukkumise oma raskuse all.

Aknaavade raami saab teha kahes kujundusvalikus: U-kujuline (teki sisse) või T-kujuline (tapi sisse).

U-kujuline pats teostatakse selles järjekorras. Avausse asetatakse aknalauaplaat ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega alumise krooni külge. Puidust seina otstest lõigatakse mootorsaega välja naelu. Nendele on paigaldatud korpuse raami külgmised osad, millesse lõigatakse sooned vastavalt tihvtide suurusele. Palkide vertikaalne liikumine toimub piki neid sooni kokkutõmbumise mõjul.

Kõik karkassi kontaktpinnad seintega on töödeldud antiseptilise lahusega ning soone ja tihvti vahele asetatakse pehme kokkusurutav isolatsioon (polüuretaanvahtu on keelatud kasutada!)

Soojustus (linavatiin) kinnitatakse puidu külge ehitusklammerdajaga.

Puitmaja korpuse raami (karkassi) paigaldamise viimane etapp on katte paigaldamine - laud paksusega vähemalt 50 mm. See asetatakse külgpostide vastas ja kinnitatakse nende külge isekeermestavate kruvide abil.

T-kujulise patsi paigaldamine pole põhimõttelisi erinevusi U-kujulise paigaldamisega. Erinevus seisneb selles, et aknaava otsast pole välja lõigatud mitte tihvt, vaid soon. Korpuse raami külgedele valitakse ka soon ja sinna liimitakse puidust klots, saades nii vajaliku suurusega T-kujulise profiili.

Liimitud plokk täidab jäigastaja rolli, tagades karkassi geomeetria muutumatuna ja seina ühtlase kokkutõmbumise.

T-tüüpi akende korpus eeldab paigaldajatelt täpset märgistust, elementide korrektset sobitamist ja oluliste montaažinüansside tundmist. Eelkõige juhul, kui plokk ei ole raami külge liimitud, vaid lihtsalt isekeermestavate kruvidega külge keeratud, on selle konstruktsiooni õhkutõusmise ja külmumise oht. Seetõttu saavad kõik, kes soovivad oma kätega aknaraami teha, paremini U-kujulise korpusega, kuna seda on lihtsam valmistada ja paigaldada.

Kuidas aknaraami õigesti teha Teile kuvatakse samm-sammuline juhend, mille leiate Internetist, või video, mille spetsialiseerunud ettevõtted veebis postitavad. Sellise konstruktsiooni oma kätega kokkupanemisel tekib aga alati küsimusi. Seetõttu ütleme paar sõna selle paigaldamise õige järjestuse kohta.

Kõigepealt peate avasse paigaldama aknalauaplaadi, seejärel asetage üks külgpostidest isoleeritud otsatapi külge, seejärel ülemine laud ja teine ​​külgpost.

Palkmajade omanikele, mille seinte kuivamise ja kahanemise protsessid on juba lõppenud, on kasulik teada, et selliste majade puhul tuleb enne puit- või plastikakende paigaldamist paigaldada ka karkass.

Fakt on see, et kokkutõmbumise lõpuleviimine ei tähenda palkide ja puidu suuruse muutmise protsessi täielikku lõpetamist. Alati on vaja arvestada selle materjali oluliste hooajaliste deformatsioonidega, mis ilma korpuse paigaldamiseta põhjustavad akende moonutusi ja kinnikiilumist.

Tugev argument ise aknaraamide tegemiseks juures eelarve valik Ehitus puumaja on sellise töö üsna kõrge hind.

Seega on akende raamimist teostavate ettevõtete hinnakirjades puitmaja selle töö maksumus (koos lõikamise ja avade ettevalmistamisega) 2500-3000 rubla avamise kohta.

Profiilpuidust palkmaja puhul on see hinnanguliselt 3800 kuni 4900 rubla ja ümarpalkidest palkmajade puhul maksab korpuse paigaldamine kliendile materjali hinda arvestamata 5000 kuni 5700 rubla.

Mõned töövõtjad hindavad oma tööd aknaraamide paigaldamisel lineaarmeetrites, kuigi kui teisendada ühele aknaavale, on hind ligikaudu sama, mida ülalpool märkisime.

Kasulik video

Avad lõigatakse välja, et hiljem paigaldada aknad ja uksed. Ava suurus peab vastama tulevase konstruktsiooni mõõtmetele. Avasid tuleb tugevdada, kuna kui neid ei tugevdata, võivad need liikuda vundamendi telje suhtes. Avades olevad seinad kõverduvad puitmajast väljapoole või sissepoole. Seinte siiski kinnitamiseks on ehitustöödega seotud korpuse (ümbrise) paigaldamine. Alus aitab vältida looduslikke moonutusi puidu kuivamisel ja deformeerumisel.

Patsi hind: alates 260 rubla lineaarmeetri kohta

Akna- või ukseava korpuse hinna arvutamiseks saab kasutada lengi hinnarubriigis olevat hinnakirja, selleks on vaja teada vaid lengi laiust C ja paksust D. Selles jaotises saate iseseisvalt arvutada oma liigendi hinda. Patsi paigaldamise hind: 900 rubla lineaarmeetri kohta. Tarne tootmislaost: 50 rubla 1 km kohta. Tarne teostame oma transpordiga. Kohaletoimetamise kulud sisaldavad laadimist ja kohaletoimetamist sõiduki pardale.

Patsi on kahte tüüpi: U-kujuline Ja T-kujuline.

Enne ümbrise paigaldamist tuleb ava hoolikalt ette valmistada - lõigata välja ripp või soon ja töödelda seda antiseptikumiga. Meilt saate osta mõlemat tüüpi korpust (toru). Toodame liimitud korpust, mis talub töötamise ajal suuri koormusi, ei allu erinevate tegurite mõjul muutumisele ning peale paigaldamist on koheselt värvimiseks valmis. Meie meistrid teostavad kõikvõimalikke töid, et valmistada ette puidust puitmaja korpuse paigaldamiseks ja paigaldada see. Patsi maksumus sõltub materjali suurusest ja tüübist, millest see valmistatakse. Korpuse orienteeruv valmistamisaeg on olenevalt tellimuse mahust 10 – 15 päeva. Kõik korpuse valmistamise ja paigaldamise tööd teostavad kõrgelt kvalifitseeritud käsitöölised. Garanteerime õigeaegselt tehtud kvaliteetse töö. Ärge jätke tähelepanuta tõelise kvaliteetse akna- ja uksekorpuse paigaldamist. Nüüd on olemas viise, kuidas teha ilma korpuseta, näiteks tavaline plaat koos manustatud plokiga. Siiski ei ole mingit garantiid, et see ei põhjusta hiljem puidu või paigaldatud uste ja akende, sealhulgas plastikust, deformatsiooni. Parem on algselt teha kõik maja ehitamise tööd tõhusalt, et mitte raisata aega ja raha hiljem töö käigus tekkinud probleemide lahendamisele.

18. september 2016
Spetsialiseerumine: sise- ja väliskaunistus(krohv, kitt, plaadid, kipsplaat, vooder, laminaat ja nii edasi). Lisaks torustik, küte, elektri-, tavavooderdus ja rõdulaiendused. Ehk siis korteri või maja renoveerimine toimus võtmed kätte põhimõttel koos kõigi vajalike tööliikidega.

Iga puithoone võib kokku tõmbuda ja see on paratamatu nähtus, mis on isegi märgatav palja silmaga. Puitmaja aknaraamid kaitsevad neid aga deformatsiooni eest.

Aknaümbris

Korpust nimetatakse kõnekeeles sageli pistikupesaks ja juhised peavad seda nii vajalik element puithoonete ehitamisel. See on puidust kast aknakonstruktsioonide kaitsmiseks ja kaunistamiseks.

Oma kätega saate teha kolme peamist tüüpi korpust ja need kõik erinevad tootmistehnoloogia poolest.

Valik 1. Põimimisplokk

Selline puitmaja aknaavade raam on eelarve ehitamiseks kõige atraktiivsem, kuna selle maksumus on madalaim. Konstruktsioon on ehitatud ääristatud laudadest ja et kõik läheks nii nagu peab:

• ava siseküljele lõigatakse soon;
• siia asetatakse ruudukujulise ristlõikega plokk;
• ja viimistluslaud on juba selle külge kinnitatud.

See valik on mugav, kuna paigaldamine on väga kiire, kuid samal ajal tuleb pärast akna paigaldamist kallakud viimistleda.

Valik 2. Korpus "naela sees"

Selle hind on kõrgem kui sisseehitatud ribal, kuid koos hinnaga tõuseb ka kvaliteet. Seda meetodit kasutatakse tavaliselt profiilpuidust või ümarpalkidest ehitiste ehitamisel.

Konstruktsioon on valmistatud tahkest plokist, millel on ristkülikukujuline T-tähe kujuline ristlõige:

• T-tähega ploki või jala vertikaalne osa sisestatakse soonde;
• ja horisontaalne risttala toimib siin akna kaldena, seega on see väga mugav.

Valik 3. Korpuse paigaldamine tekile

See meetod on järgmine:

• aknaava küljelt on välja lõigatud nael;
• sellele pannakse eelnevalt ettevalmistatud tekk, mis on välja lõigatud tähe “P” kujul, see tähendab, et meil on keele ja soonega lukk.

See on kolmest põhitüübist kõige kallim, kuid seda peetakse kõige usaldusväärsemaks.

Puidust aken

Korpus “tekis” puitaknal

Kui ehitate maja lamineeritud spoonist või ümarpalkidest, nõuab see igal juhul suuri rahalisi investeeringuid, kuna põhimõtteliselt pole siin midagi säästa. Välja arvatud ehitajad, mis tähendab ise tegemist.

Kuid olgu kuidas on, puitaknale raami valmistamine on protsess, kus omanik saab oma oskusi iseseisvalt rakendada. Abielu puhul on olukord parandatav.

Pit "tekis" ja "okas"

Puitmajas lihtsa korpuse valmistamiseks vajate:

• lõigake avaga külgnevatesse palkidesse või taladesse sooned;
• seejärel valmista väga sileda pinnaga plokk (mida siledam, seda parem);
• sisestage see töödeldud soontesse;
• Esiteks on alumine risttala fikseeritud, kuna see takistab külgseinte võimalikku liikumist;
• alles siis kõik ülejäänud ja sisestatud plokk tähistab patsi ühte külge;
  Enne järjehoidja tegemist on vaja panna võradevaheline isolatsioon. Linased materjalid - kiud või džuut - sobivad selleks suurepäraselt.
• pärast alumise risttala paigaldamist on vertikaalsete elementide kord, mille alla (soonesse) tuleb asetada ka tuuletõmbust takistav element;
• alles pärast tähe “P” tagurpidi kokkupanemist paigaldatakse perimeetrit sulgev ülemine risttala;
• selle kohale on aga vaja jätta kokkutõmbumisvahe ja sinna aetakse isolatsioon peale kokkupanemist ehk kokkutõmbudes tiheneb.

Selles etapis on korpuse kokkupanek lõpule viidud ja võite alustada akna paigaldamist, mis on juba kokkutõmbumise eest kaitstud.

Plastik aken

Kui soovite paigaldada plastaknaid, peate raami valmistamisel silmitsi seisma mõningate erinevustega puitaknade sarnasest paigutusest. Ava ettevalmistamisel peaksite arvestama, et:

1. see peaks olema aknaraamist 14 cm suurem;
2. vahe arvutamisel peate arvestama õmbluste ja korpuse enda parameetritega ning loomulikult ehitatud hoone kokkutõmbumisprotsendiga.

Niisiis, protsess ise:

• soonega kelgu aluse jaoks lõigatakse ava otsast välja kamm - kokkutõmbumisprotsessi toimumisel kukuvad palgid või talad mööda seda vagu sees. Nii saate vältida vertikaalset survet kokkutõmbumise ajal;
• kelgu tegemiseks tuleks kasutada 100x150 mm tala, mille keskele on lõigatud soon (sellele pannakse harja);
• tehtud harja laius ja sügavus peaksid olema kumbki 5 cm, kuid vankri suurus peaks olema 5 cm suurem kui hobuse suurus;

Kõik märgistused tuleks teha hoone tasapinnaga ja lõikamine on kõige parem teha mootorsaega - seda tõestab kogemus!

• patsi ülemine horisontaalne risttala on valmistatud 40×150 mm lauast, kuhu tuleb harja ladumiseks lõigata mõlemale poole sooned;
• pärast seda pannakse see kammidele;
• kui vankrid on külgedele juba paigaldatud, kinnitage ülemine risttala kindlasti isekeermestavate kruvidega;
• Pärast paigaldamist peate kindlasti kõik vahed linakiu või džuudiga pakkima.

Patsi omadused

Olgu öeldud, et raamidega puitmaja akende paigaldamisel on mõned omadused. Näiteks need elemendid, millest puidust kast on valmistatud, ei tohiks olla üle 26 cm laiad, kuna tekivad praod.

Siin on ka niiskusnõuded üsna karmid - see ei tohiks ületada 10-13%, muidu tekivad puidule sisemised praod.

Plast- või metallraami jaoks patsi tegemiseks on vaja erilist täpsust. Siin on rõhk kordades suurem ja seetõttu on korpus keerulisema konstruktsiooniga, kus on hari, kelk ja sooned.

Sellise konstruktsiooni paigaldamisel peaksite olema eriti ettevaatlik. Fakt on see, et kui isekeermestav kruvi satub harja sisse, muutub konstruktsioon jäigaks ja kaotab seetõttu oma eesmärgi kokkutõmbumise eest kaitsta.

Järeldus

Lisaks eelnevale hoiatan ka polüuretaanvahu kasutamise eest hermeetikuna džuudi või kiu asemel. Kõvenedes fikseerib vaht jäigalt koostu, ei lase sellel loomulikult kokku tõmbuda, mis muudab patsi paigaldamise mõttetuks.

Soovitan seda teemat kommentaarides arutada ja ärge kõhelge oma ettepanekuid tegemast!

Tere kõigile! Hiljuti pöördusid minu poole head sõbrad nõu küsima. Nad ehitavad puidust maja ja on jõudnud plastakende paigaldamise faasi. Nad ei ehita muidugi ise, vaid palgatud meeskondi.

Kuid ikkagi peate seda kontrollima. Nad palusid mul rääkida maja topeltklaaside paigaldamise nüanssidest, millele tähelepanu pöörata jne, et mitte raisata raha äravoolu ja siis ei peaks seda kuus kuud hiljem uuesti tegema. Istusime nendega kohvitassi taga, ma rääkisin neile kõike üksikasjalikult ja kirjutasin samal ajal sellesse artiklisse. Võib-olla on see teave kasulik ka teile. Loe!

Looduslikust puidust konstruktsioonid ja ehitised kipuvad liikuma ehk kokku tõmbuma. See omadus seab piirangud akende ja uste paigaldamisele valgusavadesse.

Kui te ei kasuta spetsiaalseid võtteid korpuse või lengide näol, deformeerub paigaldatud aken või uks, puruneb ning lengi ja seina vahele tekivad tühimikud.

Selliste probleemide vältimiseks kasutatakse laialdaselt valgusava lisaraamimist, mida nimetatakse korpuseks. Sisuliselt on see konstruktsioon puittoode - kast, mis asetatakse seintele ja mille külge kinnitatakse akna- ja ukseprofiilid.

See lihtne disain tagab akende ja uste sõltumatu asendi seinte suhtes ning seetõttu, kui maja hakkab vajuma, muutub korpus liikuvaks - see liigub mööda ava, liigutades sellega raamid neid deformeerimata.

Patsi või õigemini selle profiili tegemiseks on kaks võimalust. Tõstke esile

• tenon-groove - kus kinnitatavates osades lõigatakse välja sooned ja tapid ühendamiseks ja kinnitamiseks;
• monoliitsed ehk viimistlus, millel on ka täpikeel, kuid tala vastuosa on täispuidust. Sel juhul pole liimi niiskusmuutustele reageerimise omaduste tõttu lamineeritud spooni saematerjal isegi soovitatav.

On oluline, et üht või teist tüüpi korpuse valmistamisel ei peaks see mingil juhul tihedalt maja seintele istuma, kuna sel juhul ei ole liikuvus tagatud.

Kuna karkass koosneb külgseintest, ülaosast ja alt (või lävest), on väga oluline jätta ülemise ja seina vahele suurem vahe - kuni 12 cm, mis on mõeldud puitmaja kokkutõmbumise kompenseerimiseks. . Selliseid lünki muidugi töödeldakse: need isoleeritakse ja suletakse plaatribadega.

Korpuse pikaajaliseks ja usaldusväärseks tööks on oluline seda enne paigaldamist töödelda antiseptikumiga ja järgida paigaldusjärjekorda: kõigepealt põhi, siis küljed ja lõpuks ülemine isolatsiooni ja plaatribadega.

Patside tüübid:

• Foto 1 – viimistlus (veerandiga).
• Foto 2- Võimsus "SPIRE" või "GROOVE".

Nende kahe variandi erinevus seisneb PVC-akna kalles

Patsi sõnavara ja materjal:

Kelk (külgpostid) - puitmaterjal, vastavalt maja puidu paksusele (tekk):

• Minimaalne 150mm * 150mm (100);
• Maksimaalselt 360mm*150mm(100);

Top (patsi ülemine osa) – 150 mm*50 mm;

Isolatsioon:

• linavatiin (džuut);
• mineraalvill;

Antiseptiline – kaitseb puitu atmosfääri- ja bioloogiliste tegurite mõju eest;

Aknaraamide (maja seina paksus 150 mm) ja PVC (plastik) akende mõõtmine.

• Kaugus põrandast 80-90 cm.
• Korpuse laius on 12-14 cm suurem kui akna laius.
• Korpuse kõrgus on 14-18 cm suurem kui akna kõrgus.
• Lengi ja plastakna paigaldus.
• Ava ettevalmistamine raami suurusele vastavaks.
• Lõikasin “SPIRE” või “GROOVE”.
• Antiseptiline ravi.
• Rulli tihend (linavatiin (džuut)).
• KANNU (patsi külgmised osad) paigaldamine toimub ilma kinnituselementideta (kruvid, naelad)
• Ülemine osa (ülemine osa) asetatakse külgmiste elementide peale.
• Aknaraami ülemine vahe on 8-12 cm, kiirusega 10 cm akna 1 p/m kohta.
• Isolatsiooni paigaldamine (mineraalvill) + auru hüdroisolatsioon mõlemal küljel.
• PVC akna paigaldamine nagu karbis (vahe täidetakse vahuga).

Allikas: plastikovokna.ru

Puitmaja akende paigaldamine erineb oluliselt tellis- ja kivimaja akende paigaldamisest. Näiteks palkidest ja taladest hoonete avad on reeglina neljandikuga, kuid mitte seest, vaid väljast.

Kokkutõmbumine

Kuid kõige olulisem erinevus puidust majade vahel (ei kehti karkass-paneelmajade puhul) on seinamaterjali (palk, puit) kuivamise tagajärjel kokkutõmbumisvõime.

Ja see punkt on puitmaja plastikakende paigaldamisel määrav, sest kui paigaldada aken, nagu tavaliselt, paljas avausse, siis see paratamatult muljub ja deformeerub kokkutõmbumisprotsessis.

Arvatakse, et kaks esimest on puidu kuivamise kõige aktiivsem periood. Aga see pole tõsi. Pärast maja ehitamist jätkub seinte kokkutõmbumine aastakümneid. Kuid see pole veel kõik. Puit mitte ainult ei eralda niiskust, vaid ka imab seda. Seetõttu on puitmaja akende paigaldamisel jäik kinnitus põhimõtteliselt võimatu!

• Kokkutõmbumine palkmajas on ca 10 – 15 mm palgi kohta D = 250-300 mm
• Puitmajas on kokkutõmbumine umbes 7–10 mm tala kohta, mille sektsioon on 150x150 mm
• Liimpuit – teadmata.

Palkmajade kokkutõmbumiskõrguse protsentides arvutamiseks on ka teisi võimalusi: ligikaudu 10-15% algkõrgusest. Kuid tegelikult sõltub puidust ja palkidest majade kokkutõmbumine paljudest teguritest:

• materjalil (palk, ümarpalk, puit, liimpuit);
• materjali hankimise aja kohta (talvehange või suvine);
• olenevalt kellaajast (hommik, õhtu) Jah-jah!!! Ärge üllatuge – uurisime ka seda!
• keskkonnast, kus mets kasvas (soo, põld); puu vaikuse ja tiheduse astme kohta;
• materjali suuruse kohta - nii selle pikkus kui ka paksus;
• materjali niiskusesisaldusest;
• hoone suuruse kohta; ehitustehnoloogia kohta (tüübel, raieliik jne);
• võradevahelise isolatsiooni materjalist; puidu liigist;
• olenevalt aastaajast, millal ehitust teostatakse.

Kõige tugevam kokkutõmbumine esineb tavapalgist palkmajades, millele järgnevad ümarpalk, profiiltalad, puit ja liimpoon.

Isegi kui maja on üle tosina aasta vana, on puitmaja akende paigaldamisel siiski vaja arvestada seinte vertikaalsete liikumistega, mis on tingitud niiskuse ja õhutemperatuuri tõusust ja/või langusest. erinevad ajad aasta.

Puitmaja – Elu

Puitmaja on kivist ja betoonist ehitistega võrreldes pidevalt liikuv ehitis. Seetõttu ei toimu puitmaja akende paigaldamine avasse endasse, vaid spetsiaalsesse puitkasti, mis toimib ühenduslülina akna ja seina vahel. Seda kasti nimetatakse erinevalt: korpus, raam, tekk, pats, pärn.

Kuidas pats töötab

Nagu fotolt näha, on korpuseks tavaline aknakarp, mis on valmistatud neljast, mõnikord kolmest (küljed ja pealt) paksusest lauast, mis on paigaldatud ava sisse.

Selle konstruktsiooni tähendus seisneb selles, et see ei sõltu seina vertikaalsetest liikumistest ja liigub avauses vabalt, kuna seda ei kinnitata palkide (talade) külge naelte, kruvide või muude kinnitusdetailidega, vaid seda hoiab paigal sooned külgpostides, mis on paigaldatud palkide otstes olevatele naeltele.

Aknaraami ümber olevate tühimike tihendamiseks ei kasutata isegi vahtu – ainult takud, džuut (linavatiin) ja muu pehme isolatsioon.

Kokkutõmbumisvahe

Pange tähele: lengi kohale on jäetud spetsiaalselt suur vahe, mille suurus on mõeldud palkide (talade) maksimaalseks võimalikuks kokkutõmbumiseks. Esimestel aastatel pärast maja ehitamist väheneb see kompensatsioonivahe järk-järgult miinimumini, kuid ava ülemine palk (puit) õige arvutus ei suru patsi alla ega deformeeri seda.

Seega ei mõjuta maja kokkutõmbumine mingil viisil aknaraami suurust ja kuju ning vastavalt sellele ei kahjusta selle sees asuvat plastakent.

Kokkutõmbumisvahe suurus

Kui otsustate paigaldada aknad vanale puitmajale, mis on pikka aega kokkutõmbumisprotsessi läbinud, siis aknaplokke lahti monteerides märkate tõenäoliselt: need on valmistatud samal põhimõttel nagu siin kirjeldatud korpuse konstruktsioon, s.t. ei ole naelutatud ava palkide külge, vaid kinnitatakse sellesse külgedel lihtsa “surve ja tapi” süsteemi abil.

See viitab sellele, et puitmaja raamidesse akende ja uste paigaldamise tehnoloogia leiutati väga kaua aega tagasi ja seda kasutatakse edukalt tänapäevani. Me ei leiuta midagi uut ja läheme sama teed.

Patsi paigaldamiseks on mitu võimalust:

• T-kujuline raam - avanevate palkide otstesse tehakse soon, millesse asetatakse T-kujuline profiil;
• U-kujuline - avanevate palkide otstest lõigatakse välja tapp ja külgkorpuse postidesse tehakse soon).

Teeme mõlemat varianti, kuna need tagavad ava maksimaalse tugevuse ja stabiilsuse, kuna raam mitte ainult ei kaitse akent seinte kokkutõmbumise eest, vaid tagab ka seina stabiilsuse ava lõikamise kohas.

Lühidalt on meie tegevuste jada järgmine: lõikame seinast välja ava, mille mõõtmed on pisut suuremad kui sisestatud plastakna mõõtmed;

Ava ettevalmistamine puitmaja akna paigaldamiseks

Enne lõikamist märgistame aknaava nivoo abil, sest plastikaken paigaldatakse kõikides tasapindades rangelt tasapinnaliselt, mistõttu tuleb ka raam avasse paigaldada võimalikult täpselt vastavalt tasemele algselt.

Ava alumine kroon tuleb läbi saagida, nii et saadakse tasane horisontaalne platvorm.

Ava mõõtmed määrame lähtuvalt plastikakna suurusest, korpuse vardade paksusest ja vajalike vahede suurusest.

Kõik arvutused teostame visuaalselt. Siin on diagrammi näide töötlemata T-kujulise raami ava suuruse arvutamiseks:

Vastavalt sellele võtame tala ristlõikega 100x150 mm ja lõikame välja T-kujulise profiili.

Kokkutõmbumisvahe suurust (H kokkutõmbumine) ei ole lihtne määrata, kuna maja kokkutõmbumise suurus, nagu eespool mainitud, sõltub paljudest teguritest. Kui me näiteks umbkaudselt arvutame, võttes kõik maksimumini, siis standardkõrgusega 1400 mm (pluss korpuse risttalade paksus pluss paigaldusvahed ~ 245 mm) aknal, mille kokkutõmbumine on 15 protsenti, on ülemine vahe. on 24,5 cm - tohutu auk, mille kõrgus on tõenäoliselt liiga suur.

Ülesande lihtsustamiseks ja vigade vältimiseks ei tohiks te oma pead murda GOSTide pärast, mis reguleerivad erinevate puiduliikide ehitusmaterjalide kokkutõmbumisväärtusi, võrreldes seda kohalike kliimatingimustega jne.
Saate seda teha lihtsamalt, nimelt:

• kui ehitate uus maja, siis alusta sellesse akende paigaldamist mitte varem kui aasta pärast palkmaja ehitamist, et oodata ära kõige aktiivsema kokkutõmbumise periood. Siis saab karkassi valmistamisel ja paigaldamisel kahanemisvahe suuruseks (H kokkutõmbumine) julgelt teha palkmaja puhul 60-50 mm, puitmaja puhul 50-40 mm ja lamineeritud spooniga maja puhul 40 mm. saematerjal;
• kui teie maja on seisnud üle viie aasta, saab kokkutõmbumisvahe (H kokkutõmbumine) muuta minimaalseks - 40 millimeetrit, et kompenseerida võimalikke hooajalisi muutusi ava geomeetrilistes mõõtmetes;

Niisiis, arvutasime välja ava suuruse, märkisime selle ära ja lõikasime välja. Nüüd tuleb ava külgedelt palkide (talade) otstest välja lõigata tihvt. Tenon märgistatakse ka palgi (tala) keskel asuva taseme abil.

Patsi tegemine

Esiteks peate otsustama raami vardade laiuse üle: see peaks olema võrdne seina paksusega või olema veidi suurem, et hiljem välisliistude paigaldamisel need (liistud) tihedalt ja takistamatult istuksid. raamile, mitte seinale. Palkmajas on veel üks võimalus - soone ümber ava piki soone laiust.

Teiseks, patsi tegemiseks peate võtma hästi kuivatatud materjali, vastasel juhul deformeerub kokkupandud konstruktsioon ise kuivades peagi.

Kõigepealt lõikame välja alumise osa (aknalaua), muutes selle 10 cm pikemaks kui ava laius. Aknalaua otstesse lõikame 65 mm laiuse ja 40 mm sügavuse tihvti jaoks soone.

Samuti teeme mõlema aknalaua otstesse väikesed 20 mm süvendid risttalade ühendamiseks küljepostidega - nn lukud.

Küljepostid teeme 70 mm kõrgemaks kui plastikakna lengi kõrgus. Riiulite tagakülgedelt lõikasime ketassae abil välja 60 mm laiuse ja 40 mm sügavuse tihvti jaoks soone. Ülemise osa jaoks teeme kohe küljepostidesse luku.

Viimasena valmistame patsi ülemise osa. Kahe paigaldatud külgmise osa vahel saadud mõõtmete alusel.

Patsi paigaldamine

Alustame raami paigaldamist avasse alumisest risttalast (aknalauast). Seejärel sisestatakse ülaosa avasse, mille alla asetame külgmised postid ükshaaval, asetades need soontega tihvtide külge.

Kinnitame raami elemendid isekeermestavate kruvidega kokku ja soovi korral (pole vajalik) katame vuugid hermeetikuga. Korpuse ümber olevad vahed pahteldame tavalise puksiiriga, kuid ilma suurema fanatismita, et osad ei painduks.

Ülemise kokkutõmbumisvahe sulgeme pehme isolatsiooniga nagu Rocwool või holofiber. Seda toimingut on kõige parem teha pärast akende ja välisviimistluse paigaldamist.

Nüüd saate alustada akna paigaldamist.

Puitmaja akna paigaldamine

Paigaldame puit- või plastikakna, joondades selle lengi esiservaga. Asetage aken kolmandiku seina paksusest sisse, nagu seda tehakse paneelis või tellismaja, siin puudub vajadus puidu madalama soojusjuhtivuse koefitsiendi tõttu (väiksem külmumissügavus).

Veelgi enam, arvestades puitmaja seinte väikest paksust, oleme akna avausse süvendades sunnitud niigi kitsast aknalauda viimistlema. Ja selle tulemusena ava välisküljele moodustunud ripp tuleb täiendavalt sulgeda ja pitseerida.

Ja nagu termokaameraga tehtud mõõtmised näitavad, on külma peamiseks juhiks profiil ise. Täpsemalt vaata termokaamerast tehtud fotode põhjal tehtud fotoreportaaži siit.

Kare raam katteks

Kui olete eelpool kirjeldatud viisil arvutanud ava ja lengi mõõtmed, siis puitmajja paigaldamisel peaksid paigaldusvahed aknaraami ümber olema külgedel 15 mm, pealt 15 mm ja alt 15 mm ( põhjavahet me suuremaks ei tee, sest statiiviprofiil võimaldab hiljem lengi alla panna plastikust aknalaua, mille paksus on 30 mm).

Raami on mugavam kinnitada raami külge sellise suurusega isekeermestavate kruvide abil, et need mahuksid raami korpusesse, kuid ei tungiks läbi seina. Puurime raami sisse augud 5-6 mm läbimõõduga puuriga. Raami paksusest pikemate isekeermestavate kruvide kasutamine on ohtlik, kuna need läbivad raami ja kruvivad palkide (puitu) sisse, mis on vastuvõetamatu.

Eeldusel, et kõik ettevalmistustööd on tehtud loodi abil, peaks aknaraam sobima täpselt piki raami, s.t. raami esiserv peaks olema paralleelne akna tasapinnaga, ilma märgatavate moonutusteta.

Akna hüdroisolatsioon väljastpoolt

Enne akna ja lengi vahe vahutamist peame otsustama, millise materjaliga teeme tänavapoolse paigaldusõmbluse hüdroisolatsiooni. Nagu teate, on vahu kaks peamist vaenlast päikesevalgus ja vesi.

Kui paigaldusõmbluse saame katta lihtsalt plaadiribade või päikesekiirte eest kattekihtidega, siis hüdroisolatsiooniga on olukord keerulisem, sest see peab vastama kahele põhitingimusele: ei lase vett sisse ega takista samal ajal niiskusauru väljapääsu. seest väljapoole.

Noh, ja loomulikult peab hüdroisolatsioon olema vastupidav pikaajalisele ilmastikule.

Kõiki neid tingimusi täidavad sellised materjalid nagu PSUL, hüdroisolatsiooniauru läbilaskev teip ja spetsiaalne hermeetik “STIZ-A”.

Hermeetik "STIZ-A" - ühekomponentne, auru läbilaskev valge värvi akrüülhermeetik väliskihi tihendamiseks - iseloomustab hea nake peamiste ehitusmaterjalidega: plastik, betoon, polümeerbetoon, vahtbetoon, krohv, tellis ja muu hulgas puitu.

Samuti on see vastupidav UV-kiirgusele, sademetele, temperatuuride deformatsioonile ja seda saab kasutada isegi -20 kraadi juures.

Selle materjali ainsaks puuduseks on see, et seda on raske väikestes konteinerites leida ja terve ämbri ostmine on mõttekas, kui paigaldate palju aknaid. Kui valite väliseks hüdroisolatsiooniks STIZ-A, on protseduur järgmine: kõigepealt vahutame akna, seejärel pärast täielikku kuivamist lõikame väljast väljast paistva vahu ära ja pärast seda spaatliga kandke lõikekohale hermeetik.

Hüdroisolatsiooni auru läbilaskev teip (isekleepuv butüülkummist teip, mis koosneb auru difusioonmembraanist, mille ühel või mõlemal küljel on kleepuv hermeetiku kiht) müüakse erineva laiusega rullides.

Meie puhul sobib lint laiusega 70 mm. Kui kasutate seda teipi hüdroisolatsioonina, veenduge, et see oleks liimimisel õigesti orienteeritud.

Saate selle kindlaks teha, puhudes sellesse ühelt ja teiselt poolt (ärge unustage paberit enne eemaldada). Kuna lindi sees on membraan, on õhu läbipääs võimalik ainult ühes suunas. See pool, kust teipi pole võimalik “läbi puhuda”, on välimine (tänava) pool.

Toimingute jada (kõigepealt lint, siis vaht või kõigepealt vaht, siis lint) ei oma suurt tähtsust, kuid tuleb arvestada, et kuivamisel paisuv vaht ei venita linti ainult mulliga ( see segab hiljem plaatribade paigaldamisel), kuid üldiselt võib see selle akna või raami küljest lahti rebida.

Seega, kui te esmalt teibi kleepite, keerake plaatribad või kõvad ribad kohe selle peale ja alles siis vahutage. Või vahutage see kõigepealt, oodake, kuni vaht kuivab, lõigake üleliigne osa ära ja kleepige teip samal päeval, et mitte jätta lõigatud vahtu pikemaks ajaks ilmastikumõjude alla.

PSUL on eelpressitud isepaisuv tihenduslint (sarnaselt vahtkummile), mis on immutatud spetsiaalse koostisega, tänu millele on veekindel ja auru läbilaskev. Tarnitud kokkusurutud olek, rullitud rullikuteks.

Kui valite PSUL teibi, siis ostke selline, mis laieneb rohkem kui 30 mm. PSUL tuleb liimida mitte raami profiili välisküljele, vaid esiserva kõrvale.

Seda tuleks teha pärast raami kinnitamist avasse, kuid enne vahutamist. Muidugi on mugavam katta raam PSUL-iga enne paigaldamist, kui see lebab põrandal, kuid siis tuleb paigaldust teha kiirendatud tempos, sest mõne minuti pärast lint laieneb ja segab tööd. .

Paigaldusõmblus tuleks vahustada alles pärast seda, kui PSUL on täielikult laienenud ja paigaldusvahe sulgenud. Kuid siin on täiesti võimalik sama probleem, mis hüdroisolatsioonilindiga: kuivades paisuv vaht võib PSUL-i välja pigistada. Seda saab vältida, vajutades tänavapoolsele küljele PSUL-i plaatribade või vilkurite abil.

Akende sisemine aurutõke

Seestpoolt ei tohiks vaht ka avatuks jääda, et vältida niiskuse sattumist ruumi õhust.

Sisemise aurutõkke paigaldamiseks võite kasutada aurutõkketeipi, mida on juba käsitletud selle saidi põhiosas, või akrüülhermeetikut SAZILAST-11 ("STIZ-B").

Aurutõkketeip liimitakse enne vahutamist õhukese kleepribaga raami otsa. Vahetult pärast vahutamist eemaldatakse laialt kleepribalt kaitsepaber ja teip liimitakse patsi külge.

Enne teibi all oleva vahu kõvenemist on soovitatav kohe paigaldada aknalaud ja kruvida algusprofiil raami äärte külge, vastasel juhul segab seda hiljem vahuga “puhutud” teip.

Sazilast kantakse kõvastunud vahule või täpsemalt selle lõikele. Sel juhul pole enam vaja kiirustada aknalaudade ja algusprofiili paigaldamisega, nagu teipi kasutades. Miski ei takista teid seda hiljem tegemast, kui see on mugav.

Sisekujundus

Puitmaja akna siseviimistlus (aknalauad, kalded) ei erine palju paneel- või telliskivimaja kaunistusest.

Siin on veelgi lihtsam: nõlvade paigaldamiseks ei pea te auke puurima - kinnitame kõik isekeermestavate kruvidega puitu (raami sisse).

Samuti pole vaja kalleid seestpoolt penoplasti või muu materjaliga täiendavalt soojustada. Kindluse mõttes piisab, kui vahustada korpuse sisepind paigaldusõmbluse kõrval oleva kitsa ribaga enne nõlvade paigaldamist. Sellest piisab, sest puit ei külmu nii sügavalt kui betoon või tellis.

Selle saidi lehtedel on juba kirjeldatud nõlvade tegemist. Ma tahan pakkuda välja veidi teistsuguse meetodi puitmaja akna viimistlemiseks või pigem keelduda plastikust aknalaua ja paneelide paigaldamisest ning selle asemel kasutada aknaraami ennast.

Aknalaud, nagu aknalaud ja nõlvad

See puitmajja akna paigaldamise meetod võimaldab säästa kallakute ja aknalaudade pealt, võita aega ja saavutada minu arvates suurem esteetiline efekt, kuid selleks on vaja head puidutöötlemismasinat, mis ühtlaselt välja lõikab. -nimetatakse korpuse elementidele vastupidine kvartal, millele paigaldatakse plastikaken.

Mis on pöördkvartal, saab jooniselt hõlpsasti aru. See on süvend, millesse paigaldatakse tänavapoolne aknaraam.

Veerandi sügavus – 20 mm. Laius on tehtud täpselt raami paksusele vastavaks, näiteks: 5-kambrilise VEKA profiili paksus on 70 mm, seega peaks tagaveerandi laius olema 70 mm.

Tähtis on lengi ja akna mõõtmed täpselt välja arvutada, raam hoolikalt kokku panna ja raam avasse täpselt tasapinnal paigaldada – sisemine kliirens peaks olema tavalise ristküliku kujuga ja kõik välisserva servad peaks asuma samal tasapinnal ilma moonutusteta.

Et mitte mõõtudes eksida, on parem esmalt teha ja paigaldada aknaraam ning alles siis täpselt mõõta ja tellida plastaken kohapeal.

Veerandakna paigaldamine

Oletame, et aknaraam on avasse juba paigaldatud. Plastakna suurus on tehtud selliseks, et see on korpuse “kliirensist” veidi suurem või täpsemalt: laiust 10 mm rohkem ja kõrgust sama palju.

Selline aken seestpoolt raami sisse ei mahu, küll aga mahub tänavapoolsest küljest kergesti tagumisse kvartalisse. Sel juhul "peidavad" raami servad mõlemalt poolt veerandi 5 mm taha (see pole enam võimalik - aknatiiva hinged segavad) ja raami ümber jääb paigaldusvahe, mis hiljem täidetud vahuga.

Raam kinnitatakse raami külge isekeermestavate kruvidega, nagu juba eespool kirjeldatud. Lengi ja korpuse toapoolse ilusa tiheda ühenduse tagamiseks võite kasutada D-kujulist ukse tihendit. See liimitakse enne raami paigaldamist kleepuva poolega veerandi servale. Vastavalt sellele tuleb tihendi jaoks kohandada kvartali mõõtmeid.

Kuid nagu praktika näitab, kaob patsi kvaliteetse tootmisega vajadus sellise lisandi järele. Aken asetatakse otse veerandisse ja vahede besee surutakse tihedalt vastu raami.

Raami kinnitamisel surume selle tihedalt vastu veerandit, pigistades tihendit ja keerame kruvid sisse, kinnitades akna sellesse asendisse. Paigaldatud aken on vahtplastiga tänavalt. Seejärel lõigatakse pärast vahu kuivamist selle ülejääk ära, õmblus suletakse hüdroisolatsioonilindiga või tihendatakse STIZ-A hermeetikuga ja paigaldatakse viimistlus.

Kuna me keeldume korpuse kaunistamisest igasuguste lisaelementidega, siis tuleb seda muidugi täpsustada, s.t. andke sellele ruumi sisekujundusega sobiv välimus.

Kõigepealt tuleb anda alumisele risttalale aknalaua kuju, nii et selle siseserv ulatuks veidi seinast välja ja oleks avast veidi laiem.

Teiseks “koitime” nagide sisepinnad ja ülaosa, s.o. loobume nende elementide primitiivsest ristkülikukujulisest (ristlõikes) kujust ja loome suure faasi, simuleerides nõlvade ümberpööramist.

Järgmisena töötleme korpuse elementide sisepinda. Siin on palju võimalusi: tekstuur, värv - valik on teie. Pinna saab lihtsalt lihvida ja lakiga katta. Puidu saab katta soovitud värvi peitsiga, et korpuse pind oleks kooskõlas akna ja/või seinte värviga.

On ka minu meelest huvitav, aga kallim variant - pinna harjamine, st. antiikne ravi.

Antiikpuidu kunstlik vanandamine on nüüdseks väga populaarne erinevates disainistiilides. Harjamistehnoloogia põhiolemus on eemaldada puidu pinnalt pehmed kiud metallharja abil (mööda kiude), samal ajal kui pind muutub siledast reljeefseks. Pärast reljeefse tekstuuri andmist puhastatakse puit ebemetest ja kiududest, seejärel antakse lõplik läige.

Puidu võid kohe katta lakiga, kuid “vanandatud” puit näeb pärast soovitud värvi peitsiga töötlemist palju efektsem välja. Siiski on veel tõhusam värvimisviis – patsutamine –, mis loob kontrasti tumedate puidupooride ja heledama pinna vahel.

See saavutatakse soovitud värvi värviga: sellega kaetakse kogu korpuse esipind ja seejärel eemaldatakse pealmine kiht lapiga enne, kui värv on jõudnud kuivada. Kunstliku vananemise viimane etapp on lakkimine. Seda kantakse kahe või kolme kihina. Seejärel võid pinda pehme lapiga hõõruda, et sära lisada.

Maamaja ehitamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata sellistele puitkonstruktsioonide kriitilistele elementidele nagu akna- ja ukseraamid. Ja see on tingitud tuntud hooajalisest nähtusest, mida nimetatakse "kahanemiseks", mis ilmneb tingimata nende töö ajal. Akna- ja ukseavade ettevalmistamisel tuleb seda alati meeles pidada ja eelnevalt hoolitseda selle eest, et võimalik kokkutõmbumine ei tooks kaasa ebameeldivaid tagajärgi, nimelt nende konstruktsioonide deformeerumist.

Akna- ja ukseavade võimaliku deformatsiooni välistamiseks asetatakse viimased spetsiaalsesse raami, mida nimetatakse raamiks (või korpuseks). Seega võimaldab puitmaja raam kaitsta hoone karkassi selle loomuliku kokkutõmbumise eest.

Struktuurselt koosneb puitmaja korpus kolmest komponendist:

• külgmised nagid (külgseinad);
• niinimetatud "topper";
• aknalaua laud (akendele) ja lävi - ukseavade jaoks.

Patsi tegemiseks on teada mitmeid viise, millest igaühest räägitakse üksikasjalikumalt järgmises osas.

Mantelkastide valmistamise meetodid

Tuntud ümbriskarpide valmistamise meetodite hulgas kasutatakse kõige sagedamini allpool kirjeldatud meetodeid.

"Manustatud plokki"

Selline karkass on konstruktsioon, mis koosneb 50×50 cm ristlõikega plokist ja 50×150 mm või suuremast servalauast (olenevalt palkide suurusest). Hüpoteek ehk juhtlatt on kinnitatud konstruktsiooni külgedele selliselt, et palkmaja kroonid saaksid seda mööda vabalt liikuda justkui mööda juhikut (kui neis on vastavad sooned).

Selle meetodi laialdast kasutamist võib seletada selle madalate kuludega ja rakendamise lihtsusega.

Okka monoliit

See meetod hõlmab akna- ja ukseavadele korpuste valmistamist täisnurksest prussist, mille ristlõige on T-kujuline profiil (keskel on teravik).

Seinte kokkupanemisel "nööritakse" karkassi pandud palgid oma soontega sellele tihvtile ja hilisemal kokkutõmbumisel saab konstruktsioon mööda seda vabalt liikuda. Sel juhul saab kattena (ülemise silluse) kasutada tavalist servaga lauda paksusega umbes 50 mm.

Tekile

Kell see valik konstruktsioonist moodustatakse juba enne karbi paigaldamist seinapalkide otstesse vertikaalsed harjad ning karkassi külgpostidesse-taladesse tehakse tapi suurusele soon. Kasti kokkupanemisel paigaldatakse kõigepealt alumine aknalaua laud (seda nimetatakse ka läveks), mille järel sisestatakse raami külgmised postid, mis on vooderdatud ühte või teist tüüpi rulltihendiga. .

Kokkupandava kasti ülemine osa ("ülemine") täidab selle külgpostide vahetüki rolli; sel juhul jäetakse selle ja raami ülemise võra vahele väike vahe, mida kasutatakse kokkutõmbumisvahena. See tühimik tuleb täita teie valitud tihendusmaterjaliga. Aknaavade projekteerimise viimases etapis paigaldatakse neile kalded ja plaadid, mis katavad raami otstega külgnevad alad.

Peamised kokkupaneku etapid

Kõik pigtailide tootmise toimingud on rangelt reguleeritud ja neid tehakse tavaliselt järgmises järjekorras:

• vastava ava ettevalmistamine (märgistamine ja lõikamine);
• selle disain, mis sobib teie valitud korpuse valikuga;
• korpuse enda paigaldamine;
• sellesse akna või ukseploki paigaldamine.

Istme ettevalmistamisel on vaja selgitada selle mõõtmeid, võttes arvesse kaugust põranda tasemest. Eelkõige akende puhul peaks see olema umbes 80–90 cm. Pärast seda märgitakse avale kohustusliku kontrolli kõige lihtsamate tööriistade - loodijoone ja loodi - kasutamine.

Ava mõõtmed peaksid olema umbes 40–60 mm suuremad kui aknakonstruktsiooni mõõtmed, mis on tingitud vajadusest jätta kokkutõmbumis- (kompensatsiooni-) vahed.

Sõltuvalt teie valitud tootmistehnoloogiast hõlmab raami ava kujundamise töö sellesse soone või harja ettevalmistamist. Korpuse paigaldamine viiakse läbi ka valitud korpusetehnoloogia omadusi arvesse võttes, st järgides kõiki selle konstruktsiooni eeskirju ja montaažiprotseduure. Töö viimases etapis paigaldatakse aken või ukseplokk otse ettevalmistatud korpusesse.

Oma kätega patsi tehes peaksite alati meeles pidama, et selle kasutamine on õigustatud ainult siis, kui maja vanus ei ületa 10 aastat. Pika aja jooksul pole nende tehnoloogiate kasutamine vajalik, kuna struktuur on oma kokkutõmbumisressursi juba täielikult ammendanud.

Video

See video näitab, kuidas palkmaja plastikaknale korpust teha:

Suurepärased hinnad kokkutõmbumiseks mõeldud profiilpuidust majadele - ecosrub.ru! Ise lõikame, ise ehitame!