Монтаж обсадных коробок в деревянных домах. Установка обсады в деревянном доме

Поскольку древесина является живым природным материалом, то в деревянном срубе после сборки происходит естественный процесс усушки бревен.

В результате возникают горизонтальные деформации, кручение и вертикальное смещение венцов.

Для устранения разрушительного воздействия подсыхающих бревен и бруса на оконные блоки используется особая технология установки, получившая название окосячки или обсады. Ее суть состоит в создании скользящего крепления оконного блока, при котором усадка сруба не влияет на его геометрию и целостность.

Окосячка окон в деревянном доме делается до начала конопатных работ. Обсадная коробка (окосячка) представляет собой прочную деревянную раму, собранную из толстых хорошо высушенных досок хвойных пород. Рама окосячки состоит из подоконника, двух стояков (боковин) и замыкающей доски-вершника.

Размеры окосячки выбирают в зависимости от размера проема, оставляя между боковыми стойками рамы и стеной зазор в 3-5 мм на укладку утеплителя. Ширина досок окосячки должна быть равной толщине стен сруба.

Особенности монтажа окосячки

Устанавливают обсадную коробку таким образом, чтобы при усадке стен сруба его венцы смогли свободно перемещаться по вертикали под действием собственного веса. Для этого между коробкой и верхним венцом оставляют зазор размером 40-60 мм, который в процессе усадки постепенно сокращается, компенсируя вертикальное смещение бревен.

На боковинах обсадной рамы делают выступы (пазы). Под действием осадки венцов обсадная рама скользит по этим направляющим, исключая давление на оконный блок со стороны бревен сруба.

Кроме защиты оконных блоков от деформации, окосячка (обсада) надежно укрепляет торцы проемов и препятствует выпадению венцов под собственным весом.

Окосячка оконных проемов может быть выполнена в двух конструктивных вариантах: П-образной (в колоду) или Т — образной (в шип).

П-образная окосячка выполняется в такой последовательности. В проем укладывают подоконную доску и фиксируют ее к нижнему венцу саморезами. В торцах деревянной стены бензопилой вырезают шипы. На них устанавливают боковые части обсадной рамы, в которых нарезаны пазы по размеру шипов. По этим пазам под действием усадки происходит вертикальная подвижка бревен сруба.

Все поверхности контакта окосячки со стенами обрабатывают антисептическим раствором, а между пазом и шипом прокладывают мягкий сжимаемый утеплитель (использовать монтажную пену запрещается!)

Утеплитель (льноватин) фиксируют к древесине строительным степлером.

Последним этапом монтажа обсадной рамы (окосячки) в брусовом доме является установка вершника – доски толщиной не менее 50 мм. Ее ставят враспор с боковыми стойками и прикрепляют к ним с помощью саморезов.

Установка окосячки Т-образной конструкции не имеет принципиальных отличий от монтажа П-образной. Разница состоит в том, что в торце оконного проема вырезают не шип, а паз. На боковинах обсадной рамы также выбирают паз и вклеивают в него деревянный брусок, получая таким образом Т-образный профиль нужного размера.

Вклеенный брусок играет роль ребра жесткости, обеспечивая неизменность геометрии окосячки и равномерность усадки стены.

Обсада окон Т-образного типа требует от монтажников точной разметки, правильной подгонки элементов и знания важных нюансов сборки. В частности, если брусок не вклеить в боковину рамы, а просто прикрутить к ней саморезами, возникает риск продувания и промерзаний этой конструкции. Поэтому тот, кто хочет сделать окосячку оконных проемов своими руками, лучше справится с П-образной обсадой, как более простой в изготовлении и установке.

Как правильно сделать оконную окосячку вам подскажет пошаговое руководство, которое можно найти в интернете или видеоролик, который выкладывают в сеть специализированные фирмы. Однако, при сборке такой конструкции своими руками всегда возникают вопросы. Поэтому мы скажем несколько слов о правильной последовательности ее монтажа.

Сначала в проеме нужно установить подоконную доску , после чего надеть на утепленный торцевой шип одну из боковых стоек, затем верхнюю доску и вторую боковую стойку.

Владельцам срубов, в которых уже завершились процессы сушки и усадки стен, будет полезно знать, что окосячку в таких домах также нужно обязательно установить перед монтажом деревянных или пластиковых окон.

Дело в том, что завершение усушки не означает полного прекращения процесса изменения размеров бревен и бруса. Нужно всегда брать в расчет существенные сезонные деформации этого материала, которые без установки обсады вызовут перекос и заклинивание окон.

Весомым аргументом для выполнения окосячки окон своими руками при бюджетном варианте строительства деревянного дома является довольно высокая стоимость таких работ.

Так, в ценниках фирм, выполняющих окосячку окон, стоимость этой работы для брусового дома (с прорезкой и подготовкой проемов) составляет 2500-3000 рублей за один проем.

Для сруба из профилированного бруса ее оценивают от 3800 до 4900 рублей, а в срубах из оцилиндрованного бревна установка обсады обойдется заказчику в 5000 — 5700 рублей без учета цены материала.

Некоторые исполнители расценивают свои работы по установке окосячки в погонных метрах, хотя при пересчете на один оконный проем цена получается примерно такой же, как мы указали выше.

Полезное видео

Проемы выпиливаются для того, чтобы в дальнейшем установить окна и двери. Размер проема должен соответствовать размерам будущей конструкции. Проемы необходимо укреплять, поскольку ничем не укреплённые они могут сместиться относительно оси фундамента. Стены в проемах выгнутся наружу или внутрь деревянного дома. Для того, чтобы все же закрепить стены, строительные работы предполагают монтаж окосячки (обсадной коробки) . Основание поможет избежать естественных перекосов при высыхании и деформации древесины.

Цена окосячки: от 260 рублей за метр погонный

Для того чтобы рассчитать цену обсады проёма окна или двери вы можете воспользоваться прайсом в разделе цена окосячки для этого нужно лишь знать ширину C и толщину D окосячки. В данном разделе вы можете самостоятельно обсчитать цену вашей окосячки. Цена монтажа окосячки: 900 рублей за метр погонный . Доставка с производственного склада: 50 рублей за 1 км . Доставку мы осуществляем собственным транспортом. В стоимость доставки включена погрузка и подача на борту автомобиля.

Окосячка бывает двух видов: П-образная и Т-образная .

Перед установкой обсады проем необходимо тщательно подготовить – вырезать гребень или паз и провести обработку антисептиком. У нас вы можете купить обсаду (окосячку) и того, и другого вида. Мы производим клееную обсаду, в процессе эксплуатации она выдерживает большие нагрузки, не подвержена изменению под воздействием различных факторов и после установки, сразу готова к окрашиванию. Наши мастера выполняют все виды работ по подготовке деревянного дома из бруса к монтажу обсады и производят ее установку. Стоимость окосячки складывается из размера и типа материала, из которого она будет сделана. Примерный срок изготовления обсады 10 – 15 дней, зависит от объема заказа. Все работы по изготовлению и монтажу обсады выполняются высококвалифицированными мастерами. Мы гарантируем качественно проделанную работу в срок. Не стоит пренебрегать установкой настоящей качественной обсады окон и дверей. Сейчас есть способы обойтись без обсады, например, обычная доска с закладным бруском. Однако нет гарантий, что это в дальнейшем не повлечет за собой деформацию дерева или установленных дверей и окон, в том числе пластиковых. Лучше изначально все работы по строительству дома выполнить качественно, чтобы потом не тратить время и деньги на исправление возникших в процессе эксплуатации проблем.

18 сентября, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

Любое деревянное здание подвержено усадке, и это неизбежное явление, которое заметно даже невооружённым глазом. Однако окосячка окон в деревянном доме защитит их от деформации.

Оконная обсада

Обсаду в просторечии зачастую называют окосячкой, и инструкция рассматривает ее как обязательный элемент при строительстве деревянных зданий. Это деревянный короб для защиты и декорации оконных конструкций.

Всего существует три основных вида обсады, которые вы можете сделать своими руками, и все они различаются по технологии изготовления .

Вариант 1. Закладной брусок

Такая окосячка оконных проемов в деревянном доме наиболее привлекательна для бюджетного строительства, так как имеет самую низкую стоимость. Конструкция сооружается с применением обрезной доски, а чтобы всё прошло так, как нужно:

• на внутренней стороне проёма вырезается паз;
• сюда закладывается брусок, имеющий квадратное сечение;
• а к нему уже фиксируется чистовая доска.

Этот вариант удобен тем, что монтаж проходит очень быстро, но, в то же время, возникает необходимость отделки откосов после установки окна.

Вариант 2. Обсада «в шип»

Имеет более высокую стоимость, нежели у закладного бруска, но вместе с ценой здесь возрастает и качество. Этот способ обычно применяют при сооружении зданий из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна.

Конструкция изготавливается из цельного бруска, у которого прямоугольное сечение имеющее форму буквы «Т»:

• вертикальная часть бруска или ножка от «Т» вставляется в паз;
• а горизонтальная перекладина здесь выполняет функцию оконного откоса, так что это очень удобно.

Вариант 3. Обсада «в колоду»

Этот метод заключается в том, что:

• в боковой части оконного проёма выпиливается шип;
• на него надевается заранее приготовленная колода, которая выпиливается в форме буквы «П», то есть, мы имеем замок типа шип — паз.

Это самая дорогая окосячка из трёх основных видов, но она считается наиболее надёжной.

Деревянное окно

Обсада «в колоду» на деревянное окно

Если вы возводите дом из клееного бруса или оцилиндрованного бревна, то это в любом случае потребует больших финансовых вложений, так как сэкономить здесь, в принципе, не на чем. Разве что на строителях, а значит, сделать самому.

Но, как бы там ни было, изготовление окосячки под деревянное окно, это такой процесс, где хозяин может самостоятельно приложить свое умение. В случае же брака — ситуация будет поправимой.

Окосячка «в колоду» и «в шип»

Для изготовления простой обсады в деревянном доме, вам потребуется:

• в брёвнах или в брусьях, которые прилегают к проёму, вырезать пазы;
• затем заготовить брусок с очень ровной поверхностью (чем ровнее, тем лучше);
• вставить его в выточенные пазы;
• сначала фиксируется нижняя перекладина, так как она предотвращает возможный сдвиг боковин;
• только потом все остальные, а вставленный брусок будет представлять собой одну из сторон окосячки;
  Перед тем как делать закладку, необходимо проложить межвенцовый утеплитель. Для этой цели превосходно подходят льняные материалы — волокно или джут.
• после того как установлена нижняя перекладина, настаёт черёд вертикальных элементов, под которые (в паз) тоже обязательно подкладывается , предотвращающий сквозняки;
• только после сборки перевёрнутой вверх ногами буквы «П» устанавливается верхняя перекладина, замыкающая периметр;
• однако над ней обязательно нужно оставить усадочный зазор, а утеплитель забивается туда уже после сборки, то есть, он уплотняется при просадке.

На этом этапе сборка обсады заканчивается и можно приступать к установке окна, которое уже будет защищено от усадки.

Пластиковое окно

Если вы хотите устанавливать пластиковые окна, то при изготовлении окосячки вам придётся столкнуться с некоторыми отличиями от аналогичного обустройства для деревянного . Когда вы будете подготавливать проём, то вам следует учесть, что:

1. он должен быть на 14 см больше, нежели оконная рама;
2. когда будет производиться расчёт зазора, вам нужно будет учесть параметры швов и самой обсады, ну и, конечно, процент усадки построенного здания.

Итак, сам процесс:

• для основания лафета с пазом с торца проёма выпиливается гребёнка — когда будет происходить процесс усадки, то брёвна или брусья будут опускаться по этому пазу внутри лафета. Таким образом, вы сможете избежать вертикального давления, во время усадки ;
• для изготовления лафета следует использовать брус 100×150 мм, у которого посредине вырезан паз (гребень надевается именно на него);
• ширина и глубина сделанного гребня должны иметь по 5 см, а вот размер лафета должен быть на 5 см больше, нежели размер кона;

Вся разметка должна производиться с помощью строительного уровня, а выпиливание лучше всего делать бензопилой – проверено опытом!

• верхняя горизонтальная перекладина окосячки делается из доски 40×150 мм, где с каждой стороны нужно выпилить пазы для закладки гребня;
• после этого её на гребни и надевают;
• когда по бокам уже будут установлены лафеты, то обязательно зафиксируйте верхнюю перекладину саморезами;
• после установки вам нужно будет обязательно проконопатить все зазоры льняным волокном или джутом.

Особенности окосячки

Следует сказать, что установка окон в деревянном доме с окосячкой имеет некоторые особенности. Например, те элементы, из которых изготавливается деревянный короб, по ширине не должны превышать 26 см, так как будут образовываться трещины .

Требования к влажности здесь тоже довольно жёсткие — она не должна превышать 10-13%, а в противном случае древесину ждёт образование внутренних трещин .

Для изготовления окосячки под пластиковую или металлическую раму нужна особая точность. Здесь давление будет в несколько раз больше, и именно поэтому обсада имеет более усложненную конструкцию, где есть гребень, лафет и пазы.

При монтаже такой конструкции вам следует быть особо внимательными. Дело в том, что если в гребень попадает саморез, то конструкция становится жёсткой, следовательно, теряет своё предназначение для защиты от усадки.

Заключение

В дополнение к сказанному хотелось бы также предостеречь от использования монтажной пены в качестве уплотнителя вместо джута или волокна. При застывании пена жёстко фиксирует сборку, не позволяя ей усаживаться естественным образом, из-за чего монтаж окосячки теряет смысл .

Предлагаю обсудить данную тему в комментариях, и не стесняйтесь вносить свои предложения!

Привет всем! Недавно ко мне за консультацией обратились хорошие знакомые. Они строят дом из бруса и дошли до этапа установки пластиковых окон. Строят, конечно же, не сами, а нанятые бригады.

Но контролировать все равно нужно. Просили рассказать о нюансах установки стеклопакетов в доме, на что обращать внимание и т.д., чтобы не слить деньги в трубу и потом не переделывать через полгода. Посидели с ними за чашечкой кофе, я им все подробно рассказал и заодно законспектировал в эту статью. Вдруг и вам пригодится эта информация. Читайте!

Строения и здания из натуральной древесины имеют тенденцию к подвижкам, то есть усадке. Эта характеристика накладывает ограничения на установку окон и дверей в световые проемы.

Если не использовать специальные приемы в виде обсады, или окосячки, то поставленное окно или дверь будет деформирована, сломана, появятся зазоры между рамой и стеной.

Во избежание подобных проблем широко используется дополнительное обрамление светового проема, которое и именуется обсадой. По сути, эта конструкция представляет собой изделие из дерева – короб, который сажается на стены и к которому крепятся профили окон и дверей.

Такая простая конструкция обеспечивает независимое положение окон и дверей относительно стен, а потому, когда дом начинает проседать, обсада становится мобильной – движется вдоль проема, перемещая с собой рамы без их деформации.

Существует два варианта изготовления окосячки, точнее ее профиля. Выделяют

• шип-паз – где в скрепляемых деталях вырубают пазы и шипы для состыковки и крепления;
• монолитные, или чистовые, которые тоже имеют шип и паз, но ответная часть бруса изготавливается из массива дерева бруса. В этом случае даже не рекомендован клееный брус в силу особенностей реакции клея на перемену влажности.

Важно, что при изготовлении того или иного типа обсады, она в любом случае не должна плотно садиться на стены дома, поскольку в этом случае не будет обеспечена мобильность.

Поскольку окосячка состоит из боковин, вершника и нижника (или порога), то очень важно именно между вершником и стеной оставлять больший зазор – до 12 см, который и предназначен для компенсации усадки деревянного дома. Такие зазоры, конечно, обрабатываются: утепляются и закрываются наличниками.

Для того чтобы обсада служила долго и надежно, перед установкой ее важно обработать антисептиком и соблюсти порядок монтажа: сначала нижник, потом боковины и наконец вершник с утеплением и наличниками.

Виды окосячки:

• Фото 1 – Чистовая (с четвертью).
• Фото 2- Силовая «ШИП» или «ПАЗ».

Отличие между двумя вариантами – откос для окна ПВХ

Словарь и материал для окосячки:

Лафет (боковые стойки)- материал брус, по толщине бруса дома (колоды):

• Минимум 150 мм*150 мм(100);
• Максимум 360 мм*150 мм(100);

Вершник (верхняя часть окосячки) – 150 мм*50 мм;

Утеплитель:

• лён-ватин (джут);
• минеральная вата;

Антисептик – защита древесины от воздействия атмосферных и биологических факторов;

Замер окосячки (толщина стены дома 150 мм.) и окон ПВХ(пластиковых).

• Расстояние от пола 80-90 см.
• Ширина обсады больше ширины окна на 12-14 см.
• Высота обсады больше высоты окна на 14-18 см.
• Монтаж окосячки и пластикового окна.
• Подготовка проема под размер окосячки.
• Пропил «ШИП» или «ПАЗ».
• Обработка антисептиком.
• Рулонный уплотнитель (лён-ватин (джут)).
• Установка ЛАФЕТА (боковых частей окосячки) производится без элементов крепежа (саморез, гвоздь)
• Вершник (верхняя часть) одевается на боковые элементы.
• Верхний зазор окосячки 8-12 см. Из расчета 10 см. на 1 п/м окна.
• Укладка утеплителя (минеральная вата) + паро-гидроизоляция с двух сторон.
• Установка окна ПВХ как в коробку (зазор заполняется пеной).

Источник: plastikovokna.ru

Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.

Усадка

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса).

И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

• Усадка в доме из бревна – около 10 – 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
• Усадка в доме из бруса – около 7 – 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
• Клееный брус – неизвестно.

Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

• от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
• от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
• от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь – исследовали и это!
• от среды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
• от размеров материала – как его длины, так и толщины;
• от влажности материала;
• от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
• от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
• от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.

Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

Деревянный дом – Живой

Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

Как устроена окосячка

Как видно из фото, обсада – обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен.

Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки – только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

Зазор на усадку

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку.

Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Размер зазора на усадку

Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы “паз-шип” по бокам.

Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Существует несколько способов установки окосячки:

• т-образная окосячка – в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль;
• п-образная – шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;

Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров.

Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см – огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д.
Можно поступить проще, а именно:

• если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;
• если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным – миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Изготовление окосячки

Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна – залысок вокруг проема по ширине паза.

Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длиннее, чем ширина проёма. В торцах подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками – так называемые замки.

Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Установка окосячки

Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязательно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников.

Теперь можно приступать к монтажу окна.

Установка окна в деревянный дом

Деревянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать.

И как показывают замеры снятые тепловизором, основным проводником холода является сам профиль. Подробнее в фото отчете сделанным по фотографиям с тепловизора смотрите здесь.

Черновая окосячка под обшивку

Если Вы рассчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Гидроизоляция окна снаружи

Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены – это солнечный свет и вода.

Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу.

Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.

Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».

Герметик «СТИЗ-А» – однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя – характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов.

Единственный минус этого материала – его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины.

В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту “продуть” невозможно, является наружной (уличной).

Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

ПСУЛ – предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем.

Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

Внутреняя пароизоляция окон

С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения.

Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке.

Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать “раздутая” пеной лента.

Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме.

Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов – всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Как сделать откосы, уже рассказывалось на страницах этого сайта. Я хочу предложить несколько иной метод отделки окна в деревянном доме, точнее, отказаться от установки пластикового подоконника и каких-либо панелей, а использовать вместо этого саму окосячку.

Окосячка, как – подоконник и откосы

Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны.

Глубина четверти – 20 мм. Ширина делается точно соответствующей толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 70 мм.

Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню – внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса.

Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

Установка окна в четверть

Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше “просвета” обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту.

Изнутри в окосячку такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы “спрячутся” за четверть по 5 мм с каждой стороны (больше нельзя – помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной.

Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.

Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.

При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.

В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

Второе – делаем “рассвет” внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.

Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет – выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант – сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.

Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.

Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее “состаренная” древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски – патирование – создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.

Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения – покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.

При возведении загородного дома особо пристальное внимание должно уделяться таким ответственным элементам деревянных конструкций, как оконные и дверные переплеты. А связано это с известным всем сезонным явлением под названием «усадка», обязательно проявляющимся в процессе их эксплуатации. При подготовке оконных и дверных проемов всегда следует иметь это в виду и заранее позаботиться о том, чтобы возможная усадка не привела к неприятным последствиям, а именно – к деформации указанных конструкций.

Для исключения возможной деформации оконных и дверных проемов последние помещаются в специальный оклад, называемый окосячкой (или обсадом). Таким образом, окосячка в деревянном доме позволит вам обезопасить переплеты строения от его естественной усадки.

Конструктивно обсад в деревянном доме состоит из 3-х составных частей:

• боковые стойки (боковины);
• так называемый «вершник»;
• подоконная доска (для окон) и порог – для дверных проемов.

Известно несколько способов изготовления окосячки, каждый из которых будет рассмотрен нами более подробно в следующем разделе.

Способы изготовления обсадных коробок

Среди известных приемов изготовления обсадных коробов чаще всего используются способы, описанные ниже.

«В закладной брусок»

Такая окосячка представляет собой конструкцию, состоящую из бруска сечением 50×50 см и обрезной доски 50×150 мм или более (в зависимости от размера бревен). Закладной или направляющий брусок крепится на боковинах конструкции с таким расчетом, чтобы венцы сруба могли свободно смещаться по нему как по направляющей (при наличии в них соответствующих пазов).

Широкую распространенность этого способа можно объяснить его дешевизной и простотой исполнения.

В шип монолит

Этот способ предполагает изготовление обсада оконных и дверных проемов из цельного прямоугольного бруса, имеющего в разрезе «Т» образный профиль (с шипом посередине).

При сборке простенков укладываемые в сруб бревна «нанизываются» своими пазами на этот шип и при последующей усадке строения могут свободно перемещаться вдоль него. В качестве вершника (верхней перемычки) в этом случае можно использовать обычную обрезную доску толщиной порядка 50 мм.

В колоду

При данном варианте конструкции ещё до монтажа коробки на торцах стенных брёвен оформляются вертикальные гребни, а в боковых стойках-брусьях окосячки делается паз по размеру шипа. При сборке короба в первую очередь монтируется нижняя подоконная доска (её ещё называют порогом), после чего в шипы вставляются боковые стойки окосячки, проложенные рулонным уплотнителем того или иного вида.

Верхняя часть сборного короба («вершник») играет роль распорки её боковых стоек; при этом между ней и верхним венцом сруба оставляется небольшой промежуток, используемый в качестве усадочного зазора. Этот зазор обязательно заполняется уплотнительным материалом выбранного вами типа. На заключительной стадии оформления оконных проемов на них монтируются откосы и наличники, закрывающие участки примыкания к торцам сруба.

Основные этапы сборки

Все операции по изготовлению окосячки строго регламентированы и выполняются, как правило, в следующем порядке:

• подготовка (разметка и вырезка) соответствующего проема;
• его оформление под выбранный вами вариант обсада;
• монтаж самого обсада;
• установка в него оконного или дверного блока.

При подготовке посадочного места необходимо уточнить его размеры с учетом расстояния до уровня пола. Для окон, в частности, оно должно составлять порядка 80–90 см. После этого производится разметка проема с обязательным использованием простейших инструментов для проверки – строительного отвеса и уровня.

Размеры проема должны быть больше габаритов оконной конструкции примерно на 40–60 мм, что связано с необходимостью оставлять усадочные (компенсационные) зазоры.

В зависимости от выбранной вами технологии изготовления работы по оформлению проема под окосячку включают в себя подготовку в ней паза или гребня. Монтаж окосячки также производится с учетом особенностей выбранного вида обсадной технологии, то есть с соблюдением всех правил и порядка сборки данной конструкции. На заключительной стадии работ производится непосредственная установка оконного или дверного блока в подготовленный обсад.

При изготовлении окосячки своими руками всегда следует помнить о том, что её применение обосновано лишь в случае, когда возраст дома не превышает 10 лет. При больших сроках использование этих технологий не обязательно, поскольку строение уже полностью исчерпает свой усадочный ресурс.

Видео

В этом видеоматериале показано, как сделать обсаду на пластиковое окно в срубе:

Отличные цены на дома из профилированного бруса под усадку - ecosrub.ru! Сами пилим, сами строим!